→ Где подъехать к ладожскому озеру. Ладожское озеро. Новая и Старая Ладога

Где подъехать к ладожскому озеру. Ладожское озеро. Новая и Старая Ладога

Автомобильное путешествие вокруг Ладожского озера с посещением уникального мраморного карьера, трех древних крепостей, первой столицы Древней Руси и монастырского комплекса на острове Валаам.

Россия. Достопримечательности Ленинградской области и республики Карелия.

Вид транспорта: автомобильный, водный, пешеходный.

Основные точки маршрута: Санкт-Петербург — Лосево — Приозерск — Сортавала — Рускеала — Валаам — Олонец — Старая Ладога — Шлиссельбург — Санкт-Петербург.

1 день. Санкт-Петербург — (86 км) — Лосево — (50 км) — Приозерск — (120 км) — Сортавала. Пробег — 256 км

2 день. Сортавала — (32 км) — Рускеала (32 км) — Сортавала. Пробег — 64 км

3 день. Сортаала — Валаам — Сортавала. Пробег — 0 км

4 день. Сортавала — (190 км) — Олонец — (20 км) — Мегрега — (160 км) — Старая Ладога. Пробег — 370 км

5 день. Старая Ладога — (83 км) — Шлиссельбург — (61 км) — Санкт-Петербург. Пробег — 144 км

Общая продолжительность маршрута: 5 дней. Пробег — 834 км.

Сложность: легкий.

Ожидаемые затраты от 10 000 р. на человека (без учета бензина, музеев и водного транспорта).

Уровень комфорта: палатка, хостел, гостиница.

Объектов на маршруте: 10.

Стиль маршрута: комбинированный, романтический, экономный, автомобильный.

1. Описание маршрута…………………………………….1

1.1 Фотографии лучших мест маршрута……….2

1.2 Описание………………………………………….31

2. Подготовка к маршруту……………………………….32

2.1 Поиск и бронирование гостиниц………………32

3. Прохождение маршрута……………………………….33

3.1 Санкт-Петербург — Лосево…………………….34

3.2 Лосево — Приозерск……………………………….35

3.3 Приозерск — Сортавала………………………….37

3.4 Сортавала — Рускеала……………………………37

3.5 Сортавала — Валаам…………………………….39

3.6 Сортавала — Олонец…………………………….41

3.7 Олонец — Старая Ладога……………………….42

3.8 Старая Ладога — Шлиссельбург……………….43

3.9 Шлиссельбург — Санкт-Петербург……………44

Маршрут предназначен для теплого времени года весна-лето-осень.

1. Описание маршрута.

1.1 Описание.

Автомобильный маршрут пролегает вокруг Ладожского озера по живописным историческим местам Ленинградской области и республики Карелия. Если следовать предложенной схеме, то прохождение маршрута не составит труда. Переезды не большие по хорошей автомобильной дороге. Предложенного времени достаточно для осмотра достопримечательностей и красивых мест. Вы сами можете регулировать длительность маршрута, исключая из него рекомендованные к посещению места исходя из своих интересов и возможностей.

Большая часть маршрута проходит в автомобиле, но есть и не продолжительные пешие прогулки. Желающим посетить монастырь на острове Валаам предстоит прогулка на катере по водам Ладожского озера. Любители отдыха в палатках могут продлить путешествие, остановившись на живописном берегу озера.

По Карелии и северу Ленинградской области путешествовать лучше в июне — сентябре. Можно ехать и в мае, но надо одеваться потеплее, еще прохладно. Красивее всего в сентябре, когда золотая осень раскрашивает леса в желто-оранжевые цвета. Можно совершить путешествие и в октябре, но, как и в мае, надо одеваться в соответствии с погодой.

С ноября по май деревья стоят голые и виды уже не так красивы. Да и погода не располагает к прогулкам.

2. Подготовка к маршруту.

2.1 Поиск и бронирование гостиниц.

Если Вы планируете путешествие летом, в горячий сезон, то бронировать гостиницы по интернету необходимо заранее. Данные направления пользуются большой популярностью у жителей Санкт-Петербурга и Москвы. При выборе отеля обращайте внимание на его расположение относительно местных достопримечательностей. Не лишним будет ознакомиться с фотографиями и отзывами. Расчет в большинстве случаев на месте наличными деньгами.

3. Прохождение маршрута.

3.1 Санкт-Петербург — Лосево.

В начале весны возникла мысль скататься на машине вокруг наших "Великих" озёр. Шутка ли, всю жизнь живу в Питере, заграницей бывал не раз, а вот по родным сердцу местам дальше Северного Приладожья не ездил. К тому же отпуск ведь куда-то надо девать, в городе сидеть совесть не позволяет. Цены на заморские туры с недавних пор взлетели - не забалуешь. Крымом я на всю жизнь наелся ещё в детстве, да и не сезон ещё... Куда податься петербуржцу? Правильно, в Карелию! Итак...

Задача : совершить путешествие на автомобиле по кольцевому маршруту вокруг Ладожского и Онежского озёр, постаравшись посетить максимальное количество культурно-исторических и природных достопримечательностей

Предполагаемая длина маршрута : 1600 км. + 15%
Фактическая длина маршрута по завершении путешествия : 1680 км.
Автомобиль : Шевроле Авео 2007 года розлива
Команда : три человека (2М и Ж)
Предполагаемая длительность путешествия : 6-8 дней
Фактическая длительность путешествия : 6 дней
Места ночёвок : предпочтительно палатка/кэмпинги, возможно гостиницы и гостевые дома

Карта маршрута. Клик по картинке откроет гугл, где можно будет ознакомится с конкретными точками, некоторые имеют краткое описание. Маршрут разбит по дням.

Скажу сразу, было множество "не" и "никогда". Никогда раньше я не ездил так далеко и так надолго на автомобиле и будучи за рулём. Не было полной уверенности, что шеви вообще сможет доехать до некоторых мест - это вам не по Невскому кататься, это Карелия! Никогда прежде я не занимался подготовкой даже такой вот не слишком серьёзной поездки, т.ч. нехватка опыта чувствовалась на каждому шагу. Что, если машина застрянет где-нибудь в глуши? Где искать помощи на трассе, в лесу? Где ночевать? Достаточно ли будет АЗС по пути? В общем, вопросов и неясностей было немало. Забегая вперёд, скажу, что подготовился я хреновенько, информации собрал недостаточно, в путь мы отправлялись во многом надеясь на национальный русский авось. С другой стороны, тем интереснее и полезнее вышла в результате поездка. Опыта получено выше крыши, были и приятные открытия и печальные неудачи. Об этом и много другом ниже. Надеюсь, наш опыт также вдохновит кого-нибудь на исследование Карелии.

Все фото кликабельны - можно развернуть на весь экран и сделать себе красиво!

ДЕНЬ 1


Стартовали 22 мая утром. Первая часть пути была мне знакома по прошлогодней поездке на о. Койонсаари. Ещё тогда был примечен краеведческий музей, расположенный в небольшом посёлке Куркиёки (200 км. от Питера). Он и был выбран первой точкой остановки.

Напротив входа установлена вот такая памятная плита.

Само здание видало лучшие времена и на музей походило лишь отдалённо (ха, это мы тогда так думали, ещё не повидав других "музеев" и "домов культуры" Республики Карелия) . Удивившись, что там вообще было открыто, мы прошли внутрь. Привыкнув к полумраку, глаза различили обнадёживающую картину - в помещении идёт ремонт. Нас встретила приятная женщина-экскурсовод (по совместительству смотритель музея), началась экскурсия (кажется, 50 рублей с человека). К сожалению, то ли из-за усталости, то ли из-за стеснительности фотографий в музее мы практически не делали. Интересующиеся могут виртуально ознакомиться с большей частью экспозиции, пройдя по . Было много всего интересного. Например, нам рассказали о традиционных занятиях карельских женщин: вязание, валяние, шитьё. Всё это можно попробовать: пощупать прялку, ткацкий станок, веретено. При желании можно даже сшить себе что-нибудь - было бы время.



Также рассказывали о традиционных промыслах карелов. Я, например, не знал, что здесь добывалось очень много речного жемчуга... Достаточно подробно рассмотрена история данной местности: кто когда под кем был, кто от чьих нападений страдал и т.д. Еще, как я понял, в музей активно привлекаются живущие в посёлке дети - они изучают историю своего края, занимаются рукоделием, помогают собирать экспозицию. Короче, делается очень полезное и правильное дело в этом музее. Экскурсия заняла почти два часа, но ни об одной минуте лично я не пожалел.

После...

После Куркиёки путь лежал до Сортавалы, где мы планировали пообедать и купить-таки карту автодорог Карелии (я же умный, в Питере заранее не купил), а после отправиться искать место для ночлега. Про город могу сказать мало. Единственное, в тупик меня поставило отсутствие этих злосчастных карт автодорог во всех книжных магазинах, в которых мы успели побывать. Такая вот незадача. Конечно, оставался навигатор с картами от гугла, яндекса и навитела, но это как-то не то... В общем, не солоно хлебавши, перекусивши в фаст-фуд ресторанчике Black Orange (локальный вариант мака), мы поехали искать место для палатки. Требования наши были скромными: более-менее ровная площадка, недалеко от воды. Как оказалось, здесь, да и во всей Карелии в целом, найти что-нибудь даже под такие низкие запросы очень и очень сложно. Сунулись было в одно место по пути к Пётсёваре, но там шеви не проехала. Пришлось ехать задом примерно километр до ближайшего разворота. Удовольствие, доложу, не из приятных. Сцепление к концу езды пованивало сильно. Зато нашли во влажной грязи на дороге следы косолапого друга. Желание останавливаться у Пётсёварских озёр поубавилось ещё сильнее.

Промытарившись ещё около часа в поисках подходящего места (неудачные точки отмечены ромбиками на карте) мы таки наткнулись на замечательную стоянку на озере Теньярви. Рекомендую всем, кто окажется в тех местах.


ДЕНЬ 2


Утром мы обнаружили себя в действительно живописном местечке. Озеро Теньярви расположено восточнее группы озёр Пётсёвары. Крутые берега с одной стороны, топкие поросшие кустарником - с другой. А наша палатка уютно стояла в по сути единственной возможной точке берега.


День предстоял насыщенный и времени на завтрак и сборы было мало. Выбравшись на шоссе, мы почти сразу попали в совсем уж маленький посёлок Ляскеля. По всей видимости, градообразующим предприятием тут является Ляскеля ГЭС .



Здание выглядит очень старым, местами кладка почернела от времени, что не удивительно - ГЭС введена в эксплуатацию в 1899 году. Правда, она была разрушена во время ВОВ, затем восстановлена. Возможно, само здание было не тронуто.


В таких местах я всегда очень ярко чувствую силу стихии: мутные воды реки, захлёбываясь пеной и брызгами, проносятся сквозь шлюзы, яростный шум потока заглушает любые звуки - есть только вода и её бесконечный бег... Красота!

Вообще, как я понял уже позже, Карелия предо мной предстала эдакой страной множества больших и малых гидроэлектростанций, краем усмирённых рек, высушенных болот и безвозвратно утерянных водопадов. И хотя я понимаю ценность технологического прогресса, мне всё равно было грустно смотреть на те непотребства, которые творили люди по отношению к природе.

По недавно отремонтированному шоссе мы достаточно быстро преодолели расстояние до первой точки - Креста Скорби. Этот интереснейший памятник был установлен в середине 2000 года. Инициаторами выступили как русская так и финская стороны. Памятник посвящён жертвам Советско-финской (или как её называют финны - Зимней) войны 1939-1940 гг. Скульптор - русский, видимо, с финскими корнями - Лео Ланкинен.



На мой взгляд, символизм его просто великолепен: по обе стороны креста мы можем видеть почти полностью идентичные женские фигуры - матери Финляндии и России (СССР). Различаются они лишь причёской: одна коса (думаю, это русская) и две (финская). Женщины в невыразимом горе словно бы повисли на кресте. Обе страдают, обе уже никогда не увидят похороненных под ним мужей, братьев, сыновей.

Добраться до водопада достаточно легко (но это не помешало мне свернуть не на ту дорогу, доверившись навигатору). От шоссе P21 уходит просёлочная дорога. К водопаду ведут указатели - заблудиться сложно. Путь лежит мимо живописного озера Руокоярви. В какой-то момент ямы, на мой взгляд, стали слишком уж глубокими для легкового автомобиля - пришлось примерно 2 км. пройти пешком.



Этот водопад является самым высоким из действующих (читай не осушенных из-за строительства гидроэлектростанций) водопадов Карелии. По разным данным ему дают от 17 до 19 метров (против 10 метров известного всем Кивача). Название он получил от финского хутора Jukankontu (фин. Усадьба Юкки), располагавшегося неподалёку - Jukan + Koski (фин. речной порог).


Позже, в 1970-х, местные жители дали водопаду русское название "Белые мосты". Это объясняется тем, что прямо перед водопадом финны возвели несколько мостов через реку Кулисмайоки. Строились мосты из белого камня. До нашего времени они, к сожалению, не сохранились. Видны лишь остатки оснований. Сейчас через реку перекинут ствол сосны - не всякий рискнёт перейти по такому.


Водопад производит сильное впечатление. Обязательно заберитесь наверх, чтобы увидеть картину, которая открывается оттуда - дух захватывает!


Это место надо посетить, можно даже остаться на ночлег. Только я не уверен, что там можно разводить костры, т.к. территория эта заповедная и охраняется от всяческих посягательств на природную красотень.

Вволю наснимавшись и едва избежав сильнейшего ливня на обратном пути, мы пустились в путь до второй стоянки - турбазы "Радуга". Кроме информации с сайта мы ничего об этом месте не знали, потому были слегка удивлены, когда приехали в заброшенный детский лагерь, который, видимо, и носил раньше гордое название "Радуга". Тёмные здания корпусов, забитые досками двери, окна без стёкол, странной геометрической формы сооружения, скрип качелей вдалеке...


Всё это в купе с полным отсутствием людей производило впечатление как от фильма ужасов. Хорошо ещё ночи в мае уже достаточно светлые, а то в голову так и лезли картинки из фильмов вроде "Пятница 13" и "Техасская резня бензопилой".

Лягерь располагается рядом с Сямозером - озером достаточно известным за счёт того, что на его берегах снимался фильм "А зори здесь тихие" (старый, оригинальный), а также фильм "Холодное лето пятьдесят третьего". Но и без кинематографического прошлого это место выглядит очень красиво и интересно. Со мной согласятся заядлые рыбаки - сюда съезжаются на рыбалку со всего Питера.

Что касается самого кэмпинга, я его настоятельно рекомендую посетить. За 300 рублей вы получите какой-никакой туалет, электро-столбик с розетками (правда, они не работали - не сезон видите ли), ровное место для палатки и автомобиля, а также потрясающий закат на берегу озера.




ДЕНЬ 3


Утро третьего дня выдалось отличное. Выбравшись из палатки, я, как сознательный турист решил первым делом... нет, не приготовить на всех завтрак. Я решил побродить с фотоаппаратом по окрестностям. Так выглядит территория бывшего летнего лагеря.



Можно увидеть неплохое футбольное поле, беговую дорожку, пляж с кабинками для переодевания, качели и даже баскетбольное кольцо. На пляже всё отлично: песок мелкий, грязи нет, вода чистая.


Интересно, почему лагерь закрылся? В интернете никакой информации я не нашёл, даже о том, что он когда-то там существовал - ничего. Однако, если верить "наскальной" живописи, оставленной последними постояльцами (то-бишь детьми) на стене одной из беседок, лагерь закрылся не раньше 2006 года. Сейчас территория скорее всего выкуплена, ведётся застройка, уже есть что-то вроде коттеджного посёлка. Тут же расположен модный ныне норвежский парк под названием "Шервуд". В общем, если бы не гулкое эхо, разносящееся внутри пустых корпусов, это место вполне бы сошло за действующее.

Побродив по берегу, я уже решил было отправиться к стоянке, чтобы резжечь костёр, как вдруг прямо у себя под ногами обнаружил вот этого малыша.


В начале он мне показался нездоровым: птиц какой-то заторможенный, еле ходил по травке, а присутствие большого и страшного человека его совсем не смущало. При желании я мог бы схватить его голыми руками - так близко пернатый к себе подпускал.




Позже, сверивших с птичьей базой данных, я подтвердил свою догадку насчёт видовой пренадлежности - это был клёст-сосновик. Характерный изгиб и размеры клюва исключали ошибку. К тому же стало ясно, что это слёток - недавно оперившийся птенец, который ещё толком не умеет летать. Слётков часто подбирают люди, думая, что они вывалились из гнезда и не могут вернуться. На самом деле, это не так, и лучшее, что может сделать человек для маленького пернатого - оставить его в покое. Максимум - посадить птицу на какую-нибудь ветку, чтобы до неё не добрались хищники.

Третий день путешествия вообще получился во многом связанным с животными и птицами. На восточном берегу Сямозера расположен интереснейший зверинец, в котором можно вживую увидеть представителей карельской фауны, как мохнатых, так и пернатых. По заверениям хранителей зоокомплекса, все находящиеся у них на попечении животные по тем или иными причинам не могут быть возвращены в природу. Кто-то покалечен, кого-то вырастили в неволе. Здесь их спасают.

Соболь. Смотритель рассказала, что ему очень скучно, потому что подругу свою он покусал и её пришлось отсадить... Типичный мужлан, короче.


Маленький кабанчик. Этим пятачкам, пожалуй, живётся привольнее остальных - им выделили достаточно большой вольер, в котором они могут целый день резвиться, бегать, спать и заниматься прочими хрюндельскими делами.


Нет, этот взрослый медведь не пытается напасть на посетителей, он так просит лакомство - сухарик. Кажется, раньше я так близко медведей не видел. Кто-нибудь в курсе как правильно себя вести при встрече в лесу с косолапым? Кроме как "казаться больше, чем ты есть" я ничего не знаю.

Кстати, этот мишка и его сосед, которого нет на фото - старички. Их взяли из цирка, оба не поддавались дрессировке. Здесь огромный зверь сидит в клетке где-то 2х3 метра, а в цирке их держали в таких клетках, где они могли лишь стоять и лежать. В одной и той же позе, без возможности даже развернуться...


Этот медведка покорил наши сердца. Малышу лишь несколько месяцев от роду. Матери у него не было, подкидыш. Сотрудники зоокомплекса выкармливали его буквально на своей груди: брали на руки, клали на живот и поили молоком - иначе он не кушал. Сейчас его только-только перевели на взрослое питание и он с трудом привыкает - целый день сосёт заднюю лапу и ревёт своим тоненьким неокрепшим голоском. Умилительный медвежонок.


Рысей в зоокомплексе много, даже больше, чем медведей. Эту самку держат отдельно от остальных, т.к. она ещё диковата, шипит на людей, задирает сородичей.


А это, как ни странно, дальневосточный леопард. Выше я писал, что в "Трёх медведях" можно посмотреть на представителей карельской фауны, так что же тут делает эта красивая во всех отношениях кошка? У неё судьба особая и, к сожалению, печальная. Маленьким котёнком её купил какой-то толстосум себе на потеху. Девочке удалили когти на всех лапах - болезненная и жестокая операция. А потом, когда она подросла и стала занимать слишком много места, от кошки избавились - подбросили в приют. Так она и оказалась здесь...


Щенок волка. Их там целый выводок. Милые.


Этот акробат тоже выпрашивал угощение. Мишка - подросток, очень активный и ловкий. Ещё у него есть сестра, в другом вольере. А раньше их было трое молодых, но одну самочку пришлось застрелить. Нам рассказали, что посетители однажды очень сильно её раздразнили (кажется, лазерной указкой), в общем, говорят, она прыгнула на людей. Причём совершила прыжок, которого в обычных обстоятельствах от медведя и ожидать не приходится. А тут... Нет, никого из людей медведица не задела, лишь напугала. Они, наверное, посмеялись и пошли дальше, а медведицу после застрелили...


Енотовидная собака. Изначально они в Карелии не водились. Их завезли и они отлично прижились.


Красавец филин и две совушки-подружки.



А ещё нам показали двух волкособов: маму и сына. Точнее, видели мы только мать, т.к. сынок уж больно стеснительный.
Посмотрите как здорово она прыгает в ожидании лакомства. Очень хочется верить, что еда для животных не единственная радость в этом зоокомплексе. Смотритель рассказала, что почти со всеми зверями периодически гуляют. Маленьких и неопасных могут выгуливать прямо при посетителях. Больших и страшных - под специальным конвоем и в нерабочие часы.

Честно говоря, на меня это место произвело скорее тягостное впечатление. Оно определённо лучше и полезнее зоопарка, куда животных свозят просто на потеху зрителей (до сих пор с ужасом вспоминаю наш питеркий зоопарк). Лучше цирка, о котором даже говорить не хочется. Но всё же не стоит ожидать слишком многого. Это не деревня Айболита, где все счастливо и мирно живут-поживают. Звери здесь в клетках, они не свободны. Однако они живы, здоровы, накормлены. Да, без этого места они бы просто погибли. В этом, несомненно, огромная заслуга смотрителей и организаторов зоокомплекса, и я ни в коем случае не предъявляю им какие-либо претензии. Просто... грустно было смотреть на зверей в клетках, вот и всё.


Об этой церкви я узнал ещё задолго до поездки из телепередачи "Мастера ". Она является чем-то вроде местного чуда света. Построена в 1774 году карельскими мастерами-плотниками. Без единого гвоздя, 42 метра. Из инструментов только топор, скобель, да очень редко пила. Стоит до сих пор, недавно был лишь небольшой ремонт - подгнили некоторые венцы сруба.


Внутри церковь выглядит не совсем стандартно.

Сразу меня как-то смутили столбы, поддерживающие потолок. Ничего не напоминают? Я задал вопрос сторожу, и он ответил, что эти столбы действительно не просто так похожи на языческих идолов. По его словам во время строительства церкви их использовали, чтобы привлекать ещё не до конца поверивших в Христа староверов. Якобы в Карелии, несмотря на то, что остальная Русь уже много веков как православная, на тот момент сохранилось ещё много язычников. Ещё смотритель поделился тайной окраски этих столбов: оказывается, синюю краску изготовляли из черники. Ну а красную, наверное, из клюквы или брусники. Подтверждения всему этому я нигде не нашёл, остаётся поверить на слово.


Свод изображает божественную литургию. Т.к. экскурсовода в церкви не предусмотрено, мы могли лишь гадать, кто и когда нарисовал всё это. Уверен, что данные такие имеются, даже несмотря на то, что к церкви в принципе относятся наплевательски. На фото почти не видно, но пол очень сильно просел и накренился в сторону стены, в которой сделан проход к алтарю. А ведь относительно недавно здесь велись реставрационные работы. К примеру, данная икона. Размеры её настолько велики, что она не проходит в достаточно широкие двери - приходилось реставрировать прямо на месте.


Небезынтересна технология, с помощью которой иконописцы добивались невероятной стойкости и яркости красок даже через несколько сотен лет. Оказывается, после того, как икона была написана, её покрывали слоем рыбьего жира, который предохранял полотно от воздействия окружающей среды. Современным реставраторам требуется очень аккуратно снять поблекший и потерявший первоначальный лоск слой жира, восстановить, если надо, повреждённые места и по новой нанести слой жира. Бумажки, которые видны на фото, наклеиваются перед последней стадией. Т.е. под ними икона всё ещё не защищена. По словам смотрителя в таком виде икона стоит уже с 2010 года...

Карельская сосна, которую использовали при строительстве церкви поразительно сохранилась, а ведь Успенской церкви уже 231 год!



Водопад Кивач


Про это место особо и рассказывать нечего - все и так всё знают. Единственное, не удержусь от сравнения с водопадом Юканкоски. Во-первых, Кивач ниже. Жалкие 10,7 метров против почти 20. Плюс, Кивач разделён на два порога - 4 и 6 метров.


Но самая главная разница, которая, на мой взгляд, и сказывается на относительно большей популярности Кивача - благоустроенность окружающей территории. Если Юканкоски - место практические дикое, то Кивач обладает достаточно внушительной туристической инфраструктурой: удобная асфальтированная дорога прямо до места, стоянка, сувенирный магазин, какой-то там музей-дендрарий... Вроде бы и хорошо, но с другой стороны нафига оно надо, если главное здесь - красота природы?


Кэмпинг "Сандал"

Уставшие, но довольные, мы проехали ещё примерно 10 километров до замечательного кэмпинга, в котором и расположились на ночёвку.


"Сандал" расположен на берегу озера Сандал (внезапно!). Прямо в лесу разместились несколько корпусов, стоянка для автомобилей, игровая площадка, места для палаток, небольшое хозяйство и даже своя собственная рыбная ферма. Удобно устроившись в берёзовой роще, мы отправились на берег, отдохнуть, порыбачить и, естественно, пофотографировать.

Почти сразу я наткнулся на эту вот наглую чайку. Удобно устроившись на коряге недалеко от берега, она, похоже, занималась высиживанием яиц. Уж больно агрессивно она реагировала на мои попытки приблизится, а также на проплывавших мимо гусей.



На этом заканчивается третий день нашего автомобильного тура по Карелии. А также заканчивается мой пост, т.к. ЖЖ, видите ли, считает, что запись уже слишком большая и не хочет её сохранять. В следующей части будет ещё больше красивостей и интересностей! ...

Что бы мы не говорили насчет российских дорог, но вокруг Ладожского озера постоянно ведется строительство новых трасс, спрямление старых, улучшение асфальтового покрытия. Время в пути сокращается, маленькие деревеньки и просто красивые места остаются в стороне от проезжающих. Людям, с каждым годом, все больше не хватает времени для того, чтобы посмотреть, изучить окрестности, свернуть с трассы в поисках чего-то интересного в плане истории или просто в поисках красивых пейзажей. Те, кто не имеет собственного автомобиля и вынуждены пользоваться услугами железной дороги, рассматривают только те места, до которых их довезла электричка, а те, кто имеет автомобиль, зачастую просто боятся, съехав с трассы, уже не вернуться на неё самостоятельно. В этом отчете я постараюсь рассказать о понравившихся мне местах, до которых можно добраться на обычном автомобиле. Это и пляжи, и интересные места с красивыми пейзажами и местами для отдыха. Это и города и небольшие деревеньки, и, совсем крохотные поселки с интересной историей. Также расскажу про храмы, крепости и все, что может вас заинтересовать. Мы начнем свое путешествие из города Санкт-Петербург, который неразрывно связан с Ладожским озером своей историей и единственной вытекающей из Ладожского озера рекой. Многие знают, что эта река называется Нева, но не многие знают, что Ладожское озеро когда-то называлось Нево. О самом озере я уже рассказывал .

Шлиссельбург и крепость Орешек

Первым нашим пунктом посещения будет город Шлиссельбург и легендарная крепость «Орешек». Шлиссельбург (Шлюсенбург, Шлюшин), появился в начале XIV века как Орешек, по названию крепости, сначала деревянной, а к середине XIV века каменной. Основан был новгородцами, не раз переходил в руки шведов, которые переименовали его в Нотебург. Отвоеван окончательно в начале XVIII века царем Петром I, и как подобает Петру, был переименован на немецкий манер в Шлиссельбург (Ключ-город). Крепость «Орешек» стала тюрьмой. Петр отправлял туда неугодных родственников, например свою первую жену Евдокию Лопухину и сестру Марию Алексеевну. Там был убит император Иван VI, всю жизнь проживший в изоляции и мешавший Екатерине II. Не мене знаменитые люди отбывали наказание в этой крепости в разное время. Бирон Э.И., Бестужевы, Морозов Н.А., Кюхельбекер В.К., Бакунин М.А., Голицын Д.М., Долгоруков Д.Д., Рокоссовский К.К., Орджоникидзе Г.К., ну и на конец Александр Ульянов, которого здесь же и повесили. В годы ВОВ Шлиссельбург был оккупирован, а «Орешек» удерживал оборону 500 дней. Сейчас в крепости проводятся праздники, гулянья и реконструкции событий давно минувших дней.

Новая и Старая Ладога

Далее мы проследуем в древнейшую столицу Северной Руси – Старую Ладогу, разумеется, заедем и в Новую Ладогу. В связи с тем, что Старая Ладога не просто старая, а очень старая и город играл важную роль в политическом становлении Руси, история этого поселения очень богатая. Помимо самой истории, существует огромное количество догадок, теорий и т.д. До сих пор выясняют кто первым здесь поселился, откуда пошло название, кем был Рюрик, являлось ли поселение первой столицей Руси. Не знаю, нужно ли вам все это досконально изучать, но вот побывать и так сказать прикоснуться к истории точно необходимо. Из достопримечательностей стоит полюбоваться Староладожской крепостью, Георгиевским собором, Никольским монастырем, Успенским монастырем, Церковью Иоанна Предтечи и прекрасными видами на реку Волхов. Далее мы отправимся ближе к Ладожскому озеру в сторону Новой Ладоги. Очень интересный, уютный и необычный городок. Образовался он на месте Николо-Медведского монастыря при царе Петре I. Вначале как укрепленный район, затем здесь была организована судостроительная верфь, согнаны около 2 тысяч работников, часть населения Старой Ладоги и несколько полков пехоты. В 1719 году начато строительство Ладожского канала (Петровского). В середине XIX века параллельно первому, прорыт Новоладожский канал, более широкий и глубокий. В годы ВОВ Новая Ладога сыграла важную роль в поддержке транспортного сообщения по «Дороге Жизни» с блокированным Ленинградом. Город мне понравился, конечно, многое надо восстанавливать, но в основном осталось хорошее впечатление. Есть ощущение, что городок застрял где-то в 60-х. Все основные архитектурные памятники на центральной улице, которая является красивой аллеей, по которой можно неспешно прогуляться. Далее, по дороге у нас Сясьстрой, заедем поближе посмотреть на церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая со всех сторон окружена улицей Ленина. Еще совсем недавно это место называлось Носок. Деревня Носок.

Паша-Загубье

Здесь мы задерживаться не будем, а проедем немного дальше и ненадолго остановимся в селе Паша и поизучаем направления в сторону Ладожского озера по одноименной реке. Заедем в село Томилино, посмотрим небольшую, но очень красивую церковь Вознесения Господня. Затем прокатимся в сторону Свирицы, посетим «Птичий остров», посмотрим, как живет местное население, доедем до памятного знака-маяка… Затем вернемся к селу Кондратьево и проедем до деревни Загубье. Посетим недавно отстроенный приход, освящённый в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона, расположившийся напротив старинного Храма Преображения Господня. Приходу недавно исполнилось 185 лет.

Лодейное Поле

Здесь заканчивает свой бег река Свирь, соединяющая Ладожское и Онежские озера. И следующим крупным населенным пунктом и у Свири и у нашего путешествия будет город Лодейное Поле. Как и в Новой Ладоге в 1702 году, царь Петр I основал здесь Олонецкую судовую верфь. Руководил постройкой князь Меншиков А.Д. Уже через год после начала строительства, с верфи сошел первый фрегат Балтийского флота – «Штандарт». Здесь были построены два знаменитых шлюпа (небольшие, трехмачтовые корабли). «Диана», под командованием, тогда еще лейтенанта, Головнина В. М. в 1807-1811 годах совершила кругосветное плавание, и «Мирный», который под командованием Лазарева М. П. участвовал в открытии Антарктиды вместе с шлюпом «Восток». Кстати, первоначально «Мирный» назывался «Ладога». Пересекая по мосту реку Свирь, я заканчиваю первый этап нашего путешествия и начинаю второй, проходящий по северо-востоку Ладожского озера.

Первым пунктом, который мы посетим, это знаменитый Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, основан святым Александром Свирским в конце XV века. Монастырь состоит из двух комплексов. Троицкий и Преображенский. Монастырь покорил своей монументальностью, красивым и ухоженным ландшафтом, великолепными пейзажами, обустроенностью и чистотой. Чистотой везде, даже в туалетах. Красивое место, благодатное, очень советую заехать, даже если вы не верующий.

Олонец

Следующим пунктом будет город Олонец. Единственный город в Карелии, где преобладающим населением являются карелы. Здесь так же проживают карелы –ливвики (субэтнос), Олонец являлся столицей этой народности до середины XVII века. Первые письменные упоминания датируются 1137 и 1228 годами. До середины XVII века, Олонец играл важную приграничную роль. В 1649 году Олонец стал городом-крепостью. Сама крепость сгорела при пожаре в 1741 году и более не восстанавливалась. В 1773 году по указу Екатерины II была создана Олонецкая провинция. Олонец стал областным городом, а с 1801 года - уездным городом Олонецкой губернии. При этом административным центром стал Петрозаводск, а Олонец постепенно превратился в тихий провинциальный городок, коим и является до сих пор. По всей протяженности Олонца то справа, то слева, а то и с обеих сторон вы видите реку, вернее две реки. В центре Олонца река Мегрега, впадает в реку Олонка, в честь которой и был назван город. Кстати, в Олонке и Мегреге ливвики добывали жемчуг.

Погранкондуши

Далее наш путь лежит в Погранкондуши. Дорога вплотную прижалась к бескрайним песчаным пляжам Ладожского озера. Практически в любой момент вы можете съехать с трассы и тут же оказаться у берега. В летние месяцы здесь можно отдохнуть, позагорать, искупаться, сделать привал и с новыми силами отправиться дальше. Погранкондуши расположены на возвышенности, откуда открывается просторный вид на Ладожское озеро. Иногда практически не видно линии горизонта, разделяющей небо и воду, различить можно только незначительную разницу цвета. С середины XVI века это место было известно как Конда. Кондовая сосна (хонка), растет как раз на возвышенности и поэтому меньше впитывает влагу, соответственно она более прочная. Первая граница здесь пролегла в 1618 году и с тех пор пограничная Конда стала Погранкондушами. Здесь проходила граница между Россией и Швецией, затем Россией и Великим Княжеством Финляндским, затем Советской Россией и Независимой Финляндии. Недавно здесь построили смотровую вышку. Больше для забавы, чем для обзора. Интересно забраться и покачаться на ветру вместе с ней.

Салми

Далее мы выдвигаемся в сторону Салми. Поселение Салми на реке Тулемайоки упоминается с 1568 года как центр Воскресенско-Соломенского погоста Водской пятины. По-русски карельское название Салми произносилось как «Соломенное». Часть села, где с XVI века стояла церковь Воскресения Христова, называлась также Киркконйоки («церковная река»). В 1632 году по указу шведского короля Густава II Адольфа село Салми получило статус торгового города, который, правда, был упразднен уже в 1654 году. 30 ноября 1921 года здесь произошло землетрясение около 5 баллов. В 3-4 километрах севернее находят агат, недавно обнаружен уран.

Питкяранта

Покидая Салми, мы выдвигаемся в сторону города Питкяранта (длинный берег). История поселения Питкяранта тесным образом связана с разработкой в XIX веке богатого Питкярантского олово-полиметаллического месторождения. В недрах питкярантской земли находятся несметные сокровища – олово, медь, свинец, цинк, серебро, железо, золото… Более сотни разновидностей минералов сконцентрировано на небольшой территории в черте города и к северу от него. Эти чудесные и полезные камни манят к себе исследователей-геологов и минералогов, вдохновляют и восхищают всех, кто неравнодушен к природе Карелии. («Карельское Приладожье»). Здесь заканчиваются бескрайние песчаные отмели, и начинается мир Ладожских шхер, отвесных скал, изрезанных берегов, удивительных и чарующих пейзажей.

Ляскеля-Хийденсельга-Импиниеми

Практически сразу после Питкяранты у вас будет развилка на новую скоростную трассу и в сторону Импилахти. Не проезжайте мимо легендарного места, где по приданию родилась дева Импи. По одной из них Импи – мать самого Вяйнемёйнена (непорочное зачатие от ветра), по другой (с разными вариациями) – дева Импи, влюбилась не в того, кого хотели родители. В результате – несчастная любовь, прыжок со скалы (по одной версии), или изгнание и последующая гибель в бурной Ладоге. Но концовка у этих историй одна – Импи утонув, превратилась в русалку. Еще до подъезда к Импилахти, вы проедете местечко под названием Кителя. Здесь до сих пор находят гранат (альмадины). Если же вы поехали в сторону трассы, все равно пока не выезжаете на нее, примерно в 10 км. от развилки, по направлению на север (61°45.181"N 31°24.761"E), расположен водопад Юканкоски или «Белые мосты». Следующим крупным пунктом будет Ляскеля. В 1618 году Ляскеля представлено лишь одним двором, хозяином которого был Онашка Ляскенен. В 1860 году здесь был построен лесопильный завод, в 1899 году на реке Янисйоки возведена ГЭС, в 1915 году запущен бумажный завод, к началу «Зимней» войны здесь было одно из крупнейших производств бумажного сырья. После войны производство возобновилось в 1946 году. К началу 1990-х годов Ляскельская фабрика являлась крупнейшим предприятием в России по выпуску обойной бумаги и покрывала четверть потребности этого вида продукции в стране. Далее сворачиваем на Хийденсельгу, (hiidenselka – хребет лешего), при финнах носило название Joensuu (устье реки), в Финляндии есть одноименный город. Хребет лешего или спина лешего, в виде скалы возвышается над поселком и с нее открываются удивительные виды на Ладожские шхеры. Напротив поселка Хийденсельга, в 200 м от берега, находится маленький островок Калккисаари (в прошлом – Йоен, Ювень), на котором с 1770-х годов до середины XIX века с перерывами выламывали красивый мрамор с белыми, темно-серыми и серовато-зелеными полосами и разводами, похожими на окаменевшие морские волны. Этот камень применялся в украшении некоторых дворцов и храмов Санкт-Петербурга (Мраморный дворец, Исаакиевский собор, Михайловский замок, Зимний дворец), а также в строительстве и декоре церквей и часовен на острове Валааме. («Карельское Приладожье»).

Кирьявалахти

Далее наше путешествие продолжается вдоль одного из самых красивых заливов Ладожского озера – Кирьявалахти (kirjavalahti – пестрый залив). Почему пестрый? Приезжайте осенью, поймете. Великолепные виды открываются прямо из окна автомобиля. Остановиться можно не везде, поэтому делайте остановку при любой возможности. По дороге в сторону Сортавала, на одном из живописных участков дороги, стоит серый, каменный дом, мимо не проедете. От него вверх, на гору, идет тропинка, совсем не утомительная. На самом верху вас ожидает незабываемое зрелище красоты самой северного залива Ладожского озера. Можно взять с собой что-нибудь для пикника, по дороге будет родник с чистой и прохладной водой.

Хелюля-Мюллюкюля-Паасо

Спустившись с горы, мы продолжаем путь в сторону города Сортавала. Буквально через несколько километров вы попадаете на развилку. Если свернуть вправо. В сторону границы, то вы сможете посмотреть красоты «Мраморных (рускеальских) озер», водопадов, где снимались такие фильмы как «А зори здесь тихие» и « Темный мир». Это займет несколько часов. Еще ближе к границе можно побывать на озере Янисъярви. Там есть несколько баз отдыха. Если же вы решили проехать развилку прямо, то следующим пунктом будет поселок Хелюля. После моста через реку Тохмайоки, вы можете повернуть направо в сторону поселка Мюллюкюля. Там в конце поселка, на той же реке Тохмайоки можно полюбоваться водопадом. Покидая поселок Хелюля, на самом выезде, еще не доезжая до моста через реку Хелюлянйоки, вы увидите небольшую гору. Это историческое место называется Паасонвуори. На ее вершине в XII–XIII веках находилось городище-убежище карел. До сих пор здесь видны остатки каменно-земляных оборонительных валов. В ходе археологических раскопок, проведенных на горе Паасо с 1979 по 2005 годы С.И. Кочкуркиной, здесь была собрана самая богатая и многочисленная коллекция предметов быта и занятий древних карел из металла: наконечники копий и стрел, фибулы, подвески, заколки, спицы, кудельки, ножны, топоры, замки, ключи, лезвия для бритья, крючки, ботало, гвозди и многое другое. На рубеже XV–XVI веков на горе Паасо стоял русский пограничный гарнизон («Лигуев городок»), защищавший сортавальские земли от шведов.(«Карельское Приладожье»). Здесь заканчивается вторая часть нашего путешествия.

Сортавала

Еще пару километров и мы въезжаем в город Сортавала. Это мой родной город. Его краткая история описана здесь , а небольшая экскурсия по городу . Повторяться не буду.

Риеккалансаари

Более подробно можно рассказать про остров Риеккалансаари, откуда город и пошел. Из города на остров ведет понтонная переправа. Риеккалансаари крупнейший остров в Ладожском озере. Остров называют «Православный», так как еще до возникновения города сюда проникла православная (греческая) вера. Крейка-Риекка, возможно от оборотов финского и карельского. Природа острова уникальна. На острове есть высокие скалы с мрачными ущельями, обширные равнины с заросшими пашнями и лугами, заболоченные ложбины и даже одно небольшое озерцо. Здесь много интересных мест, но что бы окинуть взглядом весь остров и все его достопримечательности достаточно Риуттавуори (гора-риф), расположенной на восточном берегу острова Риеккалансаари и представляющей собой высокую гранитную скалу с обрывистым западным склоном. С ее вершины на все стороны света открываются неповторимые картины карельских ландшафтов. Один из таких видов даже был изображен на финской банкноте достоинством 500 марок в 1878 году.

Вуорио-Таруниеми-Реускула-Лахденпохья

Покидая остров Риеккалансаари и город Сортавала, мы начинаем третью часть нашего авто-пробега. По дороге в Приозерск мы встретим множество населенных пунктов, о каждом из них можно много рассказывать. Например мыс Таруниеми(сказочный мыс), где находится дача-музей Густава Винтера, или Юхинлахти (соединяющий залив).

Vuorio, Tarulinna (Вуорио, Тарилинна)(Гористая местность, сказочная крепость)(61°39"8"N 30°41"3"E)

Поселок Вуорио расположен на высоком берегу ладожского залива Юхинлахти («соединяющий»), окруженного горами, сложенными застывшими вулканическими лавами. Весной 1917 года здесь жила семья известного художника и мыслителя Николая Константиновича Рериха. Художнику нравилось само слово Юхинлахти, которое было созвучно идее о мировом единстве. В письме к А. Бенуа в июле 1917 года Н. Рерих заметил: «Помни, что я живу на Юхинлахти, а в переводе: на заливе Единения. Само местожительство напоминает о том, что нужно, чтобы спасти культуру, спасти сердце народа». На усадьбе Реландеров Н. Рерих создал три картины - «Юхинлахти», «Юхинниеми» и «Туманное утро», передающие восторженное впечатление художника от новой встречи с карельской природой. Здесь Н. Рерих написал статью «Единство», в которой выразил свои мысли и переживания на происходящие события в России.

А вот Ниемелянхови, где сейчас восстанавливается усадьба и создана база отдыха в формате финского городка. Вот, к примеру, поселок Реускула, расположенный на северо-западном берегу озера Ахвенъярви («окуневое»), из которого в сторону Ладоги вытекает ручей Нева, название которого переводится с финно-угорского, как «топь, трясина». В окрестностях поселка Реускула, среди тихих лесных озер и густых лесов, притаились высокие скалы, испытавшие на себе в прошлом сильные землетрясения. Обрывистые склоны скал, огромные глыбы упавших сверху камней с «пещерами» между ними, все это напоминает о некогда активной геологической жизни этих мест.(«Карельское Приладожье»). Следующим большим пунктом будет город Лахденпохья («конец залива»). О районе Лахденпохья я писал

Лумиваара-Вятиккя

Далее мы свернем с основной дороги и отправимся к поселку Лумиваара(«снежная гора»), там мы посетим одну из самых красивых из более менее сохранившихся церквей. По этой дороге каждый год проводятся соревнования по авто ралли.

После Лумиваара, выезжая на основную дорогу и двигаясь в сторону Куркийоки, буквально через несколько километров мы снова свернем в сторону Ладожского озера к месту под названием Вяттика. Доехав до шлагбаума и оставив машину, пешком отправляемся в 15 минутную прогулку по дорожке острова Койонсаари, ведущей к великолепному пляжу и прекрасному месту для палаточного отдыха. Если позволяет время и погода, то лучшего места для принятия солнечных и водных ванн не найти. Продолжая путешествие, мы через некоторое время оказываемся в районе Куркийоки. Об этом районе я уже так же писал .

Хийтола-Куликово

Буквально вчера (1 ноября 2013 года) открыли новую дорогу, которая исключила из основной дороги два населенных пункта, Хиитола и Куликово. Куликово раньше также называлось Хийтола. Свое название поселение получило по имени карельского бога Хийси – покровителя охоты. Хийси, как верили карелы, мог принимать образы лося или оленя. Он жил в горах вблизи деревень и охранял местных жителей от пришельцев. При приближении чужаков Хийси напускал туман и бросал в чужаков камни, пытаясь сбить их с пути. При выезде из теперешнего Хийтола слева от шоссе отходит лесная дорожка, которая через 300 м приводит к красивому порогу Сахакоски на реке Хийтоланйоки. В начале XX века здесь работала гидроэлектростанция. От железнодорожной станции Хийтола, где еще сохраняется финская архитектура, на запад в сторону Тоунан, Ринтала и Ильме ведет грунтовая дорога. Через Ильме в 1323 году проходила первая граница между Россией и Швецией. Далее до самого Приозерска нас ожидает 20 километров серпантина и слава Богу если перед вами не будет ехать какой-нибудь «неспешный» автомобиль, километров 12 будет идти сплошная линия разметки.

Приозерск, Крепость Корела

Итак, Приозерск. Краткую историю можно посмотреть . А вот легенду о строительстве крепости «Корела» и основании города, описанной в книге «Карельское Приладожье», я вам расскажу. «Карелы – язычники долго не имели на своей земле укрепленных городов. На них с запада часто нападали шведские рыцари, а на востоке им приходилось обороняться от русских ратников. Карелы поклонялись своим богам и не хотели принимать христианскую веру. Решили они найти среди бурной, порожистой Вуоксы подходящий островок и окружить его мощной крепостной стеной – тогда не нужно будет поклоняться ни шведам, ни русским. Большой остров Тиурис у Тиверских порогов показался наиболее подходящим для этой цели. Люди привязали лодки к ивам и начали строить крепость. Они таскали огромные валуны и складывали из них по кромке острова мощные стены. Но работа не ладилась – камни скатывались в реку, сложенные за день стены обрушивались. Между строителями возникали разногласия и споры по пустякам. Наконец, вождь карел услышал во сне голос с неба, возвестивший, что работы на этом месте не угодны богам. Голос сказал, что надо плыть по течению Вуоксы до тех пор, пока люди не услышат кукования кукушки и не увидят ее сидящей на сухом суку. Там и следует поставить крепость. Так строители и поступили. Долго им пришлось плыть по реке. Несколько раз куковала кукушка, но ее никто не видел среди густой листвы. Уже различался плеск ладожской волны, когда карелы остановились передохнуть на последнем речном островке, привязав лодку к стоящему на берегу сухому дереву. «Ку-ку!», раздалось вдруг с вершины этого дерева. В сумраке белой ночи строители смогли увидеть птицу, которая сидела на сухом дереве, полусожженном грозой. Обрадовались карелы и стали возводить на этом острове каменную крепость. Пролив, где остановились строители, с тех пор зовут Кякисалми – «кукушкин пролив». Так назвали и само поселение.»(«Карельское Приладожье»).

Бухта Владимирская.

Следующим нашим пунктом будет остров Коневец, но на машине туда сложно попадать, поэтому мы совместим проезд вдоль берега Ладожского озера с небольшой прогулкой на катере с выездом из бухты Владимировская. До бухты можно добраться разными дорогами, можно, например, сразу после Приозерска свернуть в сторону Заостровья, проехать Моторное.

Mustaniemi (черный мыс)(60°58"7.6"N, 30°19"37.52"E) является восточным входным мысом бухты Мусталахти. Мыс невысокий, покрытый лесом и окаймленный песчано-галечным пляжем, усеянным валунами. Бухта и поселок Моторное, бывшее Vuohensalo (козья глушь) когда-то была "рыбной столицей" и входила в состав пригородов Кякисалми. В 1933 году в деревне Вуохенсало начали выращивать мальков лососеобразной рыбы - арктического гольца и сига, а также в небольшом количестве европейского хариуса.

К бухте Владимирская можно также проехать через Плодовое, Мельничные ручьи, Суходолье, Соловьево или Громово.

Остров Коневец

Возможно потому, что я приехал на остров Коневец когда на острове не было туристов, но мне очень понравилось прогуливаться по тропинкам острова. Теперь о названии и истории этого места. Называется он так в честь конь - камня, языческого места поклонения корелов и финнов, приносивших ежегодно в жертву коня. Да и сам валун напоминает морду лошади. Этот остров - яркий представитель уживания на одном острове созидателей (монахов) и разрушителей (военных). На севере острова разрушенная база, затопленные радиоактивные корабли, а на юге - Монастырь. Теперь небольшая справка о Монастыре, который был основан в конце 14 века преподобным Арсением Коневским из Новгорода Великого. В 1398 году была заложена церковь во имя Рождества Богородицы, располагавшаяся на берегу Ладоги. Однако, уже в 1421 году, из-за наводнения, Арсений переносит монастырь на более высокое место, где он находится и по сей день. Дважды, в 1577 и 1610 годах, шведы захватывали остров. После разорения в 1610 году, остров Коневец до окончания Северной войны, находился под шведским владычеством, собор был практически разрушен. Сохранившиеся сегодня постройки были возведены, в основном, в 19 и начале 20 века. На эту пору и приходится самый расцвет монастыря. Сюда приезжали император Александр II с семьей и свитой, писатели Лесков, А. Дюма, Ф. Тютчев и Немирович-Данченко. Во время переворота 1917 года монастырь не пострадал, так как оказался на территории, получившей независимость Финляндии. Перед Советско-Финской войной на острове разместились штаб (в каменной гостинице) и две батареи береговой артиллерии финской армии. С началом войны часть утвари была вывезена, но большая часть осталась - иконостасы и колокола всех церквей, кроме звонов Казанского скита. В 1941 году, когда остров опять стал принадлежать Финляндии, часть иноков вновь прибыла на остров, пытаясь возродить монашескую жизнь. Все храмы, кроме Никольского, к тому времени были полностью разорены. 19 августа 1944 года последние из братии навсегда покинули остров, отошедший к Советскому Союзу. После периода скитаний 32 коневских инока обосновались в усадьбе Хнекка коммуны Кейтеле, где монастырь просуществовал до 1956 года. 31 августа 1956 года девять, оставшихся в живых монахов, переехали в Ново-Валаамский монастырь в Папинниеми, взяв с собой чудотворную Коневскую икону. Сейчас Монастырь ожил, благодаря притоку верующих и просто туристов.

Вуокса

Вернемся на «большую» землю и трассу. Через несколько километров будет населенный пункт Лосево-Варшко. Раньше эти места назывались Кивиниеми (каменный мыс). Проезжая мост невольно смотришь на красивые пороги Вуоксы, но так было не всегда. Озеро Сувантоярви (Суходольское) в XVIII веке было глубже, чем сейчас, и вода из него текла в Вуоксу по протоке через Кивиниемский перешеек, т.е. в противоположном, чем сейчас, направлении. Узкий километровый перешеек Тайпале отделял озеро от Ладоги. Эту перемычку пытались разрезать каналом в 1741 году, но работа не была доведена до конца. Весной 1818 года уровень озера Сувантоярви резко повысился и недорытый канал в Тайпале быстро размылся большой водой. В последнюю ночь прорыва вод Сувантоярви в Ладогу жители окрестных деревень слышали невообразимый шум и стук валунов. В деревне Тайпале (Соловьево) был унесен жилой дом с хозяйственными постройками, православная часовня и смыт участок пашни. В результате прорыва уровень воды в Сувантоярви упал сразу же на 7.5 м. Ручей, перетекавший через перешеек Кивиниеми, пересох. На дне юго-восточной части Сувантоярви стала формироваться река Тайпа¬ленйоки, стекавшая в Ладогу. На дневной поверхности оказалась осушенная полоса дна озера, местами достигавшая ширины двух километров. Местные крестьяне получили дополнительно плодородные угодия, на которых со временем появились пашни. В русле реки Тайпале образовались пороги, которые держали уровень воды в Сувантоярви немного выше современного.(«Карельское Приладожье»)

Пятиречье, мыс Igolkaniemi

Далее через Сосново и Запорожское в Пятиречье, на песчаные пляжи. До Запорожского когда то можно было добраться через Соловьево, там есть паром, но как он сейчас работает – не угадаешь. Igolkanniemi(мыс иголка) и остров Igolkansaari. Здесь побывал в 1785 году академик Николай Яковлевич Озерецковский, который позже издал свою знаменитую книгу «Путешествие по озёрам Ладожскому и Онежскому» (СПб., 1792). Вот его короткое описание данной местности,- "мыс, Иголкою называемый, против которого в близком расстоянии лежит небольшой остров, мелким лесом поросший", теперь этот мыс зовется Резной (60°35"40.43"N, 30°36"5.45"E) и является южным входным мысом Тайпаловского залива. Мыс низкий, песчаный и лишенный растительности. К югу и юго-западу от мыса берег окаймлен зарослями камыша. На два с половиной километра к северо-востоку от мыса Резной простирается каменистая отмель. Остров Иголка, теперь Узкий находится в 400 метрах к северу от мыса Резной. Остров низкий, каменистый и поросший кустарником.

п.им. Морозова

Последними пунктами пусть будут именно Ладожское озеро (поселок) и поселок имени Морозова. Первым по дороге будет «Ладожское озеро», где есть музей «Дорога жизни» и монумент «Разорванное кольцо». Легендарное место, где была проложена дорога, тонкая как волосок, волосок на котором держалась жизнь в осажденном Ленинграде. Последним пунктом нашего маршрута будет поселок имени Морозова, тихий, красивый, уютный, зеленый поселок, из бухты которого видна крепость «Орешек», то есть начало нашего маршрута. Вот и закончилось наше путешествие. Надеюсь, что вам что захотелось посмотреть, куда то заехать. Красивые и интересные места рядом, надо только не спешить.

В прошлые выходные я и hat_spb с женой прокатились по Карелии вокруг Ладожского озера в нетипичном направлении за два дня. Подтвердилось, что как и предполагалось, что если хочешь везде погулять и посмотреть все запланированные места, тогда и трёх дней было бы мало (и четырёх, и пяти, и т.д., потому что аппетит приходит во время еды). Поэтому, несмотря на круговой маршрут, поездка получилась однобокой: от Питкяранты до Питера получился холостой пробег. Но, для разнообразия, холостой пробег прошёл по другому берегу озера, чтобы не возвращаться той же дорогой.

За эти два дня успели многое: погуляли по городам Лахденпохья и Сортавала, посетили Рускеальские мраморные карьеры, водопады, несколько заброшенных ГЭС на бурных речках, добрались до самого высокого водопада Карелии Юканкоски, останавливались на фотостопы в разных красивых местах, попутно поискали новые базовые станции GSM-сетей, появившиеся в этих краях за два-три прошедших года. Не успели тоже немало: ещё хотелось совершить фотопрогулку по Олонцу, несколько фотостопов на северо-восточном побережье Ладоги, заехать на маяк в Сторожно… но после шашлыкоужина около лесного озера недалеко от Юканкоски мы отправились около 23 часов воскресенья, а в понедельник некоторым участникам путешествия нужно было быть в Петербурге, поэтому обратная дорога проходила почти без остановок.

Часто меня просят рассказать о дорогах. С северо-западной стороны Ладоги, примерно от Ленинградской области немного не доходя до Лахденпохьи - очень экстремальная грунтовка (и в плане, и в профиле, и по качеству покрытия). Многим она не нравится, а мне, наоборот, кажется очень интересной, хорошо развивает навыки вождения автомобиля. Одна из тех дорог, на которых намного проще управлять машиной с МКПП, чем с АКПП (при наличии должной прокладки между креслом и рулём, разумеется). С северо-восточной стороны Ладоги А130 по территории Питкяратского района сейчас очень разбита, 40-60 км/ч максимум. Остальные проеханные дороги - хороший асфальт или даже очень хороший, как, например, Р21, реконструированная за последние несколько лет. Но это всё не касается подъездов к природным достопримечательностям, разумеется. Кое-где не всякая машина проедет. Но лето было очень сухим, поэтому все грунтовки и лесные дороги оказались легко проезжаемыми.

Фотографии из путешествия, как обычно, буду обрабатывать и готовить к показу целый год:-), а в этом посте - краткий обзор.

[ | ]
10. В комментах к одному из предыдущих постов я утверждал, что в российских районных центрах почти не встречаются дома выше 4–5 этажей. Сортавала, как и некоторые другие города Карелии - исключение из этого правила, здесь есть несколько девятиэтажек.

[ | ]
18. Между Сортавалой и Питкярантой дорога проходит по очень живописным берегам шхер Ладожского озера. С одной стороны - каменные скалы, с другой стороны - обрыв в озеро. Много где хотелось остановиться для фотосъёмки, но очень тяжело найти место, где можно остановить машину из-за узости дороги.

Когда возникает проблема с выбором заглавной картинки поста по той причине, что и она несколько дней плыла одна по Ладожскому озеру. Смелая!


8. Объехав Александру, чтобы не зацепить волной, мы приблизились к туманному острову.


9. Туман закрывал обзор.


10. Я всё время ожидал, как из тумана выплывет пиратский корабль с Весёлым Роджером.


11. Но наш капитан не стал нас долго морозить и мы выбрались на теплый участок Ладожского озера


12. Красотища!


13. Где-то здесь одна из самых высоких точек шхер


14. Капитан предложил размяться, мы не могли отказать и попыли к месту десантирования.


15. На месте обнаружили надпись первобытных людей. Сколько езжу по России, но вот такие высказывания про американского президента видел только в эту порездку по Ленинградской области и Карелии. Вот тебе и культурный регион!


16. А вот и последствия первобытных людей. Здесь плохо видно, но костер тлеет. На самом деле, этот кадр сделан спустя минут 40. Капитан нас высадил чуть поодаль этих мест. Местный контингент был совсем не трезв, махали нам руками, что-то кричали.


17. Но я благодарен этим алкоголикам. Посмотрите где нас высадили! Ступив на берег, я так и не выпускал фотоаппарат из рук.


18. Видя всю эту природу, сразу накатывает волна умиротворения.


19. По разнице цвета камня сразу видно, до куда доходит вода.


20. Красивая бухточка!


21. С какого ракурса не подойдёшь - везде красота!


22. Отдельного упоминания заслуживает мох.

23. Он как ковер, который накрыл камни.


24. Очень мягкий. Проверил на себе предосторожность от нашего капитана. Он предупреждал, что особо по мху ходить не стоит - местами скользкий. Так и оказалось - можно неплохо прокатиться на нём, если быть невнимательным и спешить:)


25. Коренной житель этих мест.


26. Брусника


27. Какие-то фантастические пейзажи.


28. Как круто всё сложилось: передумали ехать в Выборг и решили плыть на шхеры, а на популярном месте были алики и нас выгрузили в нетуристическом месте!


29. Побродив минут 40 по диким местам, мы отправились назад к нашему капитану. Тусовщики как раз отплывали.


30. Чистейшая вода!

31. Вот мы и перебрались на другую сторону внутреннего озера.


32. Ладога настолько огромна, что складывается впечатление, что ты где-то на море.


33. Сосны здесь живучие - растут прямо на камнях.

34. Под ногами периодически попадаются корни этих самых сосен.

35. А вот и ещё один житель этих мест - уж. Совсем небольшой - сантиметров 15. Выскочил у меня прямо из под ноги, чем меня удивил.


36. Поглазели ещё раз на красоту этого острова и отправились дальше.


37. Где-то в этих местах базировались военные корабли и прятались от немцев.


38. Сейчас же здесь ежедневно плавают туристы и глазеют на чудеса природы.


39. Каждый остров уникален.


40. Смотрите на сосну. Росла сначала вниз, а потом пошла вверх.


41. А это очередная гора, с которой бросилась девушка, которой не дали встречаться с ёё парнем. Такая история есть в любом месте, где есть хоть малейший намек на скалу. Остюда мы взяли путь назад.


42. Раньше все шхеры были заселены, но сейчас народ концентрируется только в определенных местах - так проще.


43. Сортавала


44. На лодке слева мы совершили наше небольшое путешествие по Ладоге.


45. На обратном пути нас ждала гравийка и столбы пыли, от впередиидущих транспортных средств.


46. Обязательно вернусь в Карелию - здесь очень круто!

В следующих отчетах мы продолжим гулять по скалам, но на этот раз это будут Красноярские столбы.

 

 

Это интересно: