→ Самые высокие дюны в мире и сафари в намибии в чисто женской компании. Самая большая дюна Европы! Самая высокая дюна в европе

Самые высокие дюны в мире и сафари в намибии в чисто женской компании. Самая большая дюна Европы! Самая высокая дюна в европе

Самую настоящую песчаную пустыню можно найти во Франции. Это знаменитая дюна Пила. Миллионы тонн золотистого песка, словно по заклинанию волшебника, перенеслись сюда из Сахары.

Общее описание

Дюна Пила – самая высокая дюна в Европе. Её верхняя точка лежит на уровне 130 метров. Но эта величина не постоянная, сказываются сильные ветра, периодически корректирующие её в ту или иную сторону.

Песчаная полоса имеет довольно правильную прямоугольную форму. Ширина дюны достигает 600 метров, а длина почти 3 километра. Объем песка оценивается примерно в 60 миллионов кубических метров.

Кстати, подобное песчаное явление можно наблюдать и в Японии. Там есть примерно такая же пустыня под названием Тоттори

Где находится дюна Пила

Географические координаты 44.589167, -1.214618

Французская пустыня расположена в районе городка Ла-Тест-де-Бюш (La Teste de Buch) в юго-западной части страны, прямо на побережье Атлантического океана.

Этот регион известен как Новая Аквитания, а район, в котором непосредственно находится дюна, именуют Жиронда. Ближайший крупный город Бордо в 60 километрах к северо-востоку. Дюна Пила располагается прямо на входе в залив Аркашон.

Особенности дюны Пила

Формирование дюны

В силу своего географического положения, в данной местности преобладают западные ветра, которые выносят песок с побережья. Этим объясняется форма дюны. Со стороны океана она имеет пологий склон, а вот с противоположной стороны довольно крутой. Именно поэтому подъем на песчаную гору с восточной стороны очень труден.

Из-за наплыва туристов, здесь в летний период устанавливают лестницы. Взобравшись с их помощью на вершину холма, вам открывается впечатляющий вид – на западе Атлантический океан, на востоке сосновые леса, а когда стоит ясная погода, то на юге можно увидеть Пиренейские горы на границе с Испанией.

Движение дюны

Под действием ветров песок дюны неуклонно движется внутрь страны, медленно поглощая лес, покрывая дома и дороги. Скорость движения непостоянна. Иногда это целых 10 метров в год, а иногда меньше одного метра в год. В течение последних 57 лет дюна переместилась примерно на 280 метров. Таким образом, её скорость составила 4,9 метра в год.

Жертвы дюны Пила

Движение дюны уже поглотило около двух десятков домов. Каждый год песок покрывает примерно 8000 квадратных метров близлежащих сосновых лесов.
В северо-восточной части дюны в 1987 году была перекрыта дорога, а в 1991 году она была уже полностью погребена под слоем песка.
В 1928 году в юго-восточной части дюны семья из Бордо построила виллу, а в 1936 году весь дом скрылся под песком.

Песчаные острова у дюны Пила

Всего в 1 километре к западу от дюны, в водах Атлантики расположен песчаный остров Бан д’Арген (Banc d’Arguin). Он имеет схожие размеры (4,5 км на 700 метров) и протянулся практически параллельно дюне. А вот за этим островом (и опять же примерно в 1 км к западу) есть еще один островок Бан дю Тулинге (Banc du Toulinguet). По размерам он значительно скромнее (примерно 700 на 400 метров). Оба острова пользуются большой популярностью у путешественников. Здесь всегда много лодок, катеров и туристов.

Множество имен одной дюны

В Интернете, путеводителях и туристических брошюрах вы найдете несколько наименований этой достопримечательности: Dune du Pilat (Дюна Пилат), Dune du Pyla (Дюна Пила), Grande Dune du Pilat (Великая дюна Пилат).

Обычно за пределами Франции используют имя дюна Пила, но мало кто знает, что официальное (а значит правильное) название достопримечательности Dune du Pilat (Дюна Пилат). По крайней мере, во всех официальных французских документах используется именно это название. Оно является производным от гасконского слова «pilhat», что означает «куча» или «насыпь».

Приморский курорт Pyla sur Mer, основанный в 1920 году и являющийся частью La Teste de Buch, простирается к северу от дюны. Первая часть его названия и привела к путанице в именах.
Несмотря на официальное название дюны, указатели на дорогах встречаются с разными наименованиями. Вы, главное, не смущайтесь и не волнуйтесь, все они ведут и одному и тому же месту.

  1. Дюна Пила довольно известная и посещаемая достопримечательность Франции. Ежегодно её барханы штурмуют более миллиона туристов
  2. 24 января 2009 года во время шторма на дюне Пила была зафиксирована максимальная скорость ветра 175 км/ч. В результате этого шторма дюна была значительно повреждена
  3. Из-за сильных ветров в районе дюны, здесь идеальные условия для полетов на парапланах. Этим и пользуются многочисленные любители этого развлечения

Мечта побывать в Африке родилась очень давно из книг и бесчисленных фильмов о дикой природе, благодаря которым я знала с детства названия и повадки всех антилоп, кошачьих и прочих обитателей легендарных бескрайних саванн. Наконец настало время, когда у меня появилась компания единомышленников в лице троих моих подруг, однако никогда ещё ни одна другая поездка не стоила нам стольких усилий и сомнений, виной которым малярия, сонная болезнь, криминал и масса других опасностей, которые могут подстерегать компанию девушек на Чёрном континенте. Нам удалось победить все сомнения и устранить внутренние препятствия - мы приобрели авиабилеты, забронировали лоджи и трансферы, и захватывающие приключения уже ожидали нас впереди!
Прибыв в Виндхук, мы загрузились в микроавтобус, который вскоре заглох на красной грунтовке посреди саванны: первый раз - до въезда в ворота заповедника Эринди, после чего водитель смог починить машину и завестись, затем мы въехали в ворота Эринди, и, не доезжая 24 км до лоджа, машина заглохла снова. Водитель на этот раз завести её не смог, хотя и перемазался весь в красной пыли, лёжа под днищем этой потрепанной развалюхи. В итоге мы в самый разгар послеполуденной жары безо всякого кондиционера ждали транспорт из лоджа часа 3. Наконец приехал местный рейнджер на обыкновенном джипе, и мы с трудом влезли в салон вчетвером. Подпрыгивая на ухабах и форсируя большие красные лужи, выбитые посреди дороги, мы чувствовали себя героинями романов 19 века, первыми исследовательницами африканских просторов, променявшими европейский комфорт на опасные и сомнительные приключения. Здесь мы впервые ощутили колорит настоящей дикой Африки!
Несмотря на чудовищное опоздание, нас всё-таки покормили кое-каким обедом, а главное мы успели на вечернее сафари! Первое африканское сафари оставляет неизгладимые впечатления и запоминается на всю жизнь, и я рада, что у нас оно происходило именно в Эринди, где красная земля с живописными термитниками и горы образуют по-настоящему фантастические пейзажи.

Мы были просто в восторге, когда вчетвером залезли на сиденья нашего специального огромного джипа на высоких колёсах, и обаятельный темнокожий водитель стал показывать нам первых зверей: стадо импал как раз переходило дорогу, рядом с нами на дереве сидела зелёная щурка, вдалеке в кустах притаились миниатюрные антилопы и грациозные ориксы, неподалеку в тени отдыхали гепарды.


Мы внимательно всматривались в окружающий ландшафт в поисках животных и находили всё новых его обитателей. У нас проснулся настоящий охотничий азарт! На закате нам разрешили немного погулять пешком по саванне (вокруг джипа конечно), мы наблюдали, как по красной земле ползла огромная сколопендра с бесчисленным множеством ног. Не менее захватывающей оказалась обратная дорога в лодж: в сумерках подсвеченные фарами кусты казались таинственными, и мы заметили какую-то маленькую лисичку, рысью бегущую перед нами. Иногда водитель направлял машину прямо в буш, видимо срезая одному ему известные извилистые участки пути, чтобы быстрее привезти нас на ужин. На небе появились звёзды. Обилие насекомых подтверждалось тем, как они вечером клубились у фонарей и любых источников света. Заходя с улицы в наш номер, мы никак не могли избежать того, чтобы не впустить внутрь непрошенных гостей: богомолов, бабочек и других жителей саванны, ведь они мгновенно реагировали на свет внутри.
Ещё до восхода солнца мы выехали на утреннее сафари, которое подарило нам множество неожиданных встреч: грациозные лиророгие рослые антилопы бубалы, водяные козлы, антилопы гну, аисты марабу, страусы.



Далее нас ожидали бушмены: необычная внешность, цокающий язык, имитация охоты не оставили нас равнодушными. Бушмены по своему внешнему виду совсем не похожи на типичных чернокожих африканцев, поэтому их относят к особой расе, обладающей древнейшим в мире генотипом. Их отличают довольно светлая кожа и монголоидные черты лица. В условиях пустынного климата они научились сберегать воду, закапывая ее в землю в страусиных яйцах - этот навык они нам продемонстрировали.




В саванне вас всюду ожидают сюрпризы: каково же было моё удивление, когда я заметила, что одна из веточек куста рядом с хижиной оказалась змеёй, идеально замаскировавшейся в засаде. В разгар полуденной жары мы наблюдали за гиппопотамами, которые иногда ругались друг на друга, разевая огромные пасти, однако сколько нежности было у заботливой мамы по отношению к очаровательному совсем ещё крохотному детёнышу.


Больше всего на свете я люблю такие дни, когда каждый, пусть совсем незначительный на первый взгляд, сделанный интуитивно, шаг служит звеном в логической цепочке неповторимого, неотразимого по красоте потока событий, которые раньше представлялись недостижимыми грезами, и даже явления природы складываются таким образом, что мир предстает перед моим взором во всем своем первозданном великолепии. Эта мимолетная и хрупкая красота неисчерпаемого и щедрого на чудеса мира всегда вызывает у меня ощущение глубокого счастья. И наш второй вечер в Эринди был именно таким.
Мы выехали на вечернее сафари в 16:30. Уже знакомому нам рейнджеру мы снова напомнили о нашей мечте увидеть жирафов. Стоило нам уехать совсем недалеко от лоджа, как мы заметили бредущую по дороге львицу и лежащего льва – это была незапланированная удача.

Понаблюдав за ними, мы продолжили двигаться в сторону гор. После недолгих поисков рейнджер внезапно остановил джип и показал нам вдалеке в низине длинные шеи жирафов, возвышающиеся над акациями. Ура!!! Нашей радости не было предела, наконец-то мы их нашли! Когда мы подъехали к жирафам совсем близко, грациозные животные перешли дорогу и остановились у акации прямо рядом с нами. Их было трое, и они позировали нам в лучах заходящего солнца с таким достоинством, которое свойственно только им.


Налюбовавшись жирафами вдоволь, мы отправились выслеживать обитающих только в Намибии очень редких горных зебр Хартмана, и тут нам тоже улыбнулась удача! Правда полосатые лошадки стали убегать от нас в буш, но наш рейнджер великодушно согласился преследовать их по бездорожью.


Настигнуть стадо нам так и не удалось, но этот безрассудный азарт позволил нам совершенно случайно спугнуть носорога у водопоя. Осторожный и очень редкий зверь конечно же мгновенно скрылся в буше, но впечатление от встречи с ним стало самым ярким и запоминающимся за все время сафари.


Едва солнце скрылось за горизонтом, облака начали приобретать яркие алые оттенки.


От игры красок невозможно было оторвать глаз, но мы все же начали двигаться к лоджу, и вдруг справа от дороги увидели утонченные силуэты жирафов прямо на фоне пламенеющего заката: зрелище, сошедшее со страниц журнала National Geografic.


Это была мечта, воплощенная в реальности каким-то всемогущим художником. Хотелось, чтобы этот яркий вечер не заканчивался никогда!
Главной целью нашего заключительного утреннего сафари в Эринди были слоны. Едва солнце показалось из-за гор, мы совершенно случайно обнаружили огромное стадо жирафов, в том числе с малышами.




Если вчерашняя длинношеея четвёрка произвела на нас такое сильное впечатление, то восторг от десятков животных с разными оттенками пятен на шкуре просто невозможно передать словами! В поисках слонов гид бороздил всё новые дикие участки буша, и надо заметить, что здесь было полно следов их жизнедеятельности. И вот наконец он даже залез на крышу нашего джипа, чтобы осмотреть все окрестности – только эта мера и смогла принести ощутимые результаты: слон был обнаружен, и мы подъехали к нему практически вплотную в тот момент, когда он поедал мелкие листики с кустов. Мы подумали о том, сколько же ему придется заниматься этим, чтобы насытиться. После завтрака мы отправились в Свакопмунд: сперва по просторам саванны, а затем сквозь серую безжизненную пустыню. Там нас ожидали женщины химба на рынке. Я купила у них три кожаных браслета, а они в ответ принялись танцевать, раскручивая свои невероятные прически. И мужчины, и женщины химба покрывают своё тело смесью из охры, жира и пепла, чтобы защитить кожу от солнца. Несмотря на тяжелые условия жизни - в 20 веке племя не раз находилось на грани вымирания из-за геноцида и засух - химба удалось сохранить свои уникальные традиции и генофонд.

Едва утром мы отплыли от причала, как на палубу нашего кораблика приземлились два огромных пеликана.


Мы понаблюдали за гигантским лежбищем морских котиков, расположившемся на пляже мыса Кейп Кросс, после чего к нам на корабль забрался ещё один гость – чёрный баклан.


В порту нам предоставили персональный джип высокой проходимости вместе с приятным водителем в ковбойской шляпе. По дороге мы остановились, чтобы полюбоваться крупной колонией розовых фламинго.



Мы так давно мечтали увидеть это незабываемое зрелище, что были просто счастливы в этот момент! И наконец финалом нашей программы стало сафари по жёлтым дюнам: сперва мы мчались по узкой полоске пустынного берега, зажатой между высокими дюнами и океаном (вероятно, прилив затапливает её, и туристам надо успеть вернуться обратно вовремя, пока этого не произошло), здесь мы впервые сами залезли на вершину одной из них. Водитель свернул в сторону, и наш джип начал карабкаться вверх по песку, добравшись наконец до очень живописного места. Мы были здесь совершенно одни среди раскалённого полуденным зноем песка, оказавшись среди первозданных дюн, заполнявших всё обозримое пространство вокруг вплоть до горизонта.


Мы осознавали всю враждебность этой среды – без воды здесь невозможно было долго оставаться – и одновременно были в восторге от дикой красоты этих мест. Настоящие приключения начались когда водитель решил покатать нас по местным американским горкам: джип то под пение песков сползал вниз по крутым склонам дюн под собственным весом, то с рёвом карабкался вверх под тем же самым углом. От этого у нас быстро закружилась голова, но он не спустился вниз на укатанный песок, пока не измучил нас как следует.
Видавшие виды микроавтобусы, на которых мы бороздили грунтовые дороги Намибии, конечно оставляют желать лучшего. Вот и следующим утром очередной доставшийся нам экземпляр тоже вызывал большие опасения на крутых подъемах на пути в Соссусфлей - наш плацдарм для исследования Намиба - самой древней пустыни в мире, ровесницы динозавров. Мы ехали в лодж сквозь гористую покрытую щебнем пустыню. Здесь было настолько жарко, что всего несколько минут, проведённые на солнце, способны были вызвать солнечный удар. Нам встретились всего две машины, и водитель одной из них спросил дорогу у нашего намибийца. Наконец мы прибыли в Соссусфлей лодж – этот оазис цивилизации посреди пустыни, радующий путешественника кондиционером в герметичных помещениях ресепшена и экскурсионного бюро, бесплатной водой и кипятком там же, небольшим бассейном, приятными домиками наполовину каменными, а наполовину брезентовыми, ну и дикими ориксами, за которыми всегда можно наблюдать из любой точки лоджа. После небольшого отдыха мы вышли проводить закат в пустыне. Ужинали мы за коваными столиками под открытым небом при свечах, дегустируя местные блюда и наблюдая за звёздами – вечер получился чудесный!
Рано утром мы сели в сафари-джип и выехали к воротам Соссусфлея к открытию заповедника красных дюн. Рассвет мы встретили в пути, наблюдая вдалеке поднимающийся воздушный шар и ориксов на склонах небольших поросших травой первых придорожных дюн. С высокой точки внизу перед нами предстала живописная долина дюн, освещённая первыми оранжевыми лучами солнца.


Пустыня Намиб, что в переводе с языка нама означает "место, где ничего нет", простирается почти на 2000 километров вдоль побережья Атлантического океана и уходит вглубь континента на расстояние до 160 километров. Фантастическая окраска песка обусловлена повышенным содержанием в нем железа.

Сперва мы стремительно пронеслись по асфальтированной дороге мимо дюны №45, по крутому гребню которой уже карабкались многочисленные туристы, а затем уже стали медленно пробираться по зыбучим пескам к нашей главной цели – Мёртвой долине. Когда-то здесь был оазис, образованный водами реки, но около 1000 лет назад гигантские дюны перекрыли их приток. Сухой климат долины обеспечивает идеальную сохранность погибших от засухи деревьев. В паре километров от неё началась наша пешая прогулка, в ходе которой мы, разумеется, предприняли попытку штурма самой высокой дюны по имени Биг Дедди высотой 325 метров, с которой открывался лучший вид на искомую долину.


К сожалению, нам не хватило сил, чтобы залезть на вершину этой дюны: она оказалась просто недосягаемой физически, подобно Эвересту.


Думаю, что мы смогли бы подняться, если бы начали это делать ещё до рассвета, но в жару это было уже невозможно. Я дошла дальше всех по гребню её предгорий прямо по целине и скатилась вниз к дальнему краю белой глиняной долины в тот момент, когда осознала, что у меня нет достаточного количества воды с собой, и даже если я поднимусь, то мне просто не хватит ресурсов на обратный путь. Было невероятно приятно ощутить под ногами твёрдую окаменевшую глину вместо зыбучих песков!




Время шло к полудню, стояла жара градусов 40, а то и все 50-60, поэтому участок песка от Мертвой долины до джипа оказался самым сложным – мы преодолели его с огромным трудом, едва не потеряв сознание. Это было действительно смертельно опасное предприятие, учитывая что у нас не осталось воды, да ещё и раскаленный песок засыпался в кроссовки. Мы покидали Мёртвую долину последними - в ней больше не осталось туристов, и окружающие пейзажи предстали перед нами во всей своей первозданной красоте.


По дороге обратно внезапно наш джип закопался в песок, причем любое движение колес приводило только к ухудшению ситуации: они закапывались ещё глубже.


Нам пришлось выйти из машины, чтобы облегчить ее вес и попытки водителя что-то предпринять – рядом как раз создавала спасительную тень объемная крона старой акации. Надо заметить, что пустыня местами все-таки не безжизненна: подземные воды все еще питают здешние края, и вдоль всей проезжей дороги растут деревья с зелеными листиками, как и куртины высокой травы, которые служат пищей здешним обитателям.
Проезжавшие мимо водители с туристами только подсмеивались над нашим несчастьем. Лишь один из них попробовал вместе с нами общими усилиями вытолкнуть машину из ямы, но у нас ничего не получилось. Наконец приехала помощь, и наш джип вытащили какие-то добрые люди тросом. Когда мы выехали на асфальт, нас обдувал раскалённый ветер такой силы, как будто мы оказались под огромным феном, включённым на полную мощность. Дюны стали совсем бесцветными и плоскими: они уже не вызывали того восторга, который мы чувствовали утром, любуясь их фантастическими красками и тенями. Мы прибыли в лодж вероятно последними из всех туристов, страшно уставшие от жары и приключений. Оставшуюся часть дня я посвятила фотоохоте на неотразимых ориксов и самых прыгучих антилоп в мире спрингбоков, пасущихся рядом с нашими домиками.




Ближе к вечеру на фоне гор вдруг появились синие тучи, и мы стали свидетелями редкого для Намиба явления: слышали гром и видели моросящий дождик, который длился конечно недолго.


Всё это сопровождалось сильной пыльной бурей. А в день отъезда в 5 утра брезентовые стены нашего домика начали шуметь от внезапно налетевшей новой пыльной бури: поспать нам больше не удалось, зато силу ветра мы прочувствовали хорошо.
Перед тем как покинуть Намибию, мы еще успели познакомиться с новой семьей бушменов.


А также нам удалось погулять с ручным гепардом - они оказывается легко приручаются, как собаки, с которыми помимо покладистого нрава их роднит множество особенностей физиологии и поведения: невтяжные когти, подверженность собачьим болезням, манера охоты, так что даже можно встретить мнение, что гепард является как будто бы промежуточным звеном между семействами собачьих и кошачьих. Миролюбивый характер гепарда способствовал тому, что жители многих стран Азии и Африки с древних времен стали использовать его в качестве ловчего животного на охоте, продолжили эту традицию и колонизаторы Намибии. Однако наша большая кошка очень быстро шла туда, где ей было интересно, совершенно не обращая внимания на с трудом поспевающих за ней людей, которым порою приходилось продираться сквозь кусты, чтобы не потерять её из виду. Она совершенно не слушалась рейнджера, и только когда устала сама, то прилегла на бок отдохнуть в густых кустах. Никакого страха гепард у нас не вызывал – это совсем не агрессивное животное. А когда я почесала нашу пятнистую кошечку за ушком, она стала мурчать точно так же, как и любая другая кошка, только намного громче.




Итак, наша смелая африканская экспедиция прошла удачно, впечатлений море, это было одно из наших с подругами самых захватывающих путешествий! В поездке сбылись все наши мечты: мы видели колонии фламинго, стада жирафов и горных зебр, слонов, львов, носорога, бегемотов с детенышами, неотразимых ориксов и множество других антилоп, ощутили на себе зыбучие пески нехоженых дюн и пыльную бурю, штурмовали высочайшие в мире дюны всех возможных оттенков, поохотились с бушменами и танцевали с девушками племени химба, обладательницами невероятных причесок, и даже гуляли с гепардом! Не бойтесь исследовать Африку – это можно и нужно делать даже в чисто женской компании!

Вконтакте

Пустыни слывут безлюдными и безжизненными, но вместе с тем они невероятно красивы, особенно при взгляде на них сверху. Различные типы песка, топография, ветер и климат - все это создает колоссальное количество ландшафтов. Блуждающие дюны образуют бесконечное число постоянно меняющихся фигур.Фотографии в этой коллекции были сделаны астронавтами и со спутников и запечатлели самые...

  • cheaptrip 14 января 2010
  • 6212
  • 12

В старых материалах изображения недоступны. Приносим извинения за неудобства__

Пустыни слывут безлюдными и безжизненными, но вместе с тем они невероятно красивы, особенно при взгляде на них сверху. Различные типы песка, топография, ветер и климат - все это создает колоссальное количество ландшафтов. Блуждающие дюны образуют бесконечное число постоянно меняющихся фигур.

Фотографии в этой коллекции были сделаны астронавтами и со спутников и запечатлели самые красивые, самые запоминающиеся, огромные пустынные области нашей планеты.

Алжирское Песчаное Море

Песчаное море (Эрг) Issaouane простирается на 39000 кв.км. в восточном Алжире. Это песчаное море в центре пустыни Сахара состоит из трех типов дюн. Мега-дюны, также известные как китовые спины, образовавшиеся за сотни тысяч лет и достигающие сотен километров в длину. Мезомасштабные дюны формируют верхушку мега-дюн, их постепенное смещение можно заметить лишь по прошествии десятилетий. Дюны поменьше образуются вокруг дюн большего размера. Они принимают различные формы под воздействием ветров и находятся в постоянном движении.

На фотографии, сделанной астронавтами МКС в 2005г., мезомасштабные дюны приняли формы звездных дюн, напоминающих морскую звезду, и серповидных дюн.

*Кликните, чтобы увидеть фото большего разрешения

На фотографии, сделанной астронавтами МКС в 2006г., огромные округлые формы - мега-дюны. Дюны наименьшего размера выглядят, как морщинки на фоне больших дюн.

Имперские дюны Калифорнии

Алгодонское дюнное поле, расположенное на границе между Мексикой и Аризоной с Калифорнией, достигает в ширину почти 10 км и растянулись на 70 км. Эти дюны получили наибольшую известность в качестве дюн планеты Татуин во вселенной Звездных войн. На их просторах находится официальный Национальный парк, которым заведует Бюро управления сушей. Единственным искусственным сооружением среди дюн является Американский канал, который прокладывает свой путь через дюны возле их подъема у сельскохозяйственных угодий Мексики. Его можно видеть справа на фотографии. Фотография была сделана астронавтами с борта МКС в 2005г.

Белые пески в Нью-Мексико

Пески дюн национального парка White Sands National Monument являются частицами гипса - эвапоритового минерала, который скопился в результате испарения больших масс воды. На месте этих дюн несколько сотен миллионов лет назад высохло мелкое море. Несколько тысяч лет назад здесь же испарилось огромное озеро. Подобные дюны встречаются довольно редко, потому что гипс обычно легко растворяется в воде и разносится впоследствии реками. Здесь же его частицы сохранились из-за того, что из бассейна, где они находятся, нет выхода к морю. В свою очередь, вода из впадающих в этот бассейн рек высыхала, и гипс не вымывался.

Дюны в южном Нью-Мексико покрывают площадь более чем 700 квадратных километров. Почти половина площади находится под защитой национального парка. Эта фотография местности была сделана при помощи Advanced Land Imager с борта спутника NASA Earth Observing-1.

Пустыня Руб-эль-Хали (Пустая Четверть) в Саудовской Аравии

Эта метко названная пустыня является самым большим в мире песчаным морем и занимает площадь более чем 580 000 квадратных километров. На фото показана ее часть, располагающаяся в Саудовской Аравии, но это море также находится на территории Йемена, Омана и ОАЭ.

Серые и белые пятна между розовыми песками представляют собой равнины, покрытые сухой солью. Температура в Руб-эль-Хали (дословно можно перевести как "пустая четверть") достигает 54 °C. В такую жару могут выжить лишь некоторые виды растений, пауков и грызунов, обитающие здесь. Песок покрывает одну из самых богатых нефтью областей в мире.

Эта фотография была сделана в 2001г. при помощи Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) на спутнике Landsat 7, принадлежащем NASA/USGS. Ниже можно взглянуть на фотографию дюн вблизи. Больше об Руб-эль-Хали можно узнать из этого видео National Geographic.

Дюны Тифернайн в Алжире

Эта часть пустыни Сахара, расположенная на востоке Алжира, примыкает к темно-серому плато Тинрхерт. Поверх старых больших дюн под действием ветров сформировались звездные дюны, а осадочные породы вместе с солью собрались в небольших впадинках между дюнами. Сейчас климат там сухой и жаркий, но высеченные реками долины на границе плато свидетельствуют о более влажном климате в прошлом.

Эта фотография была сделана астронавтами с борта МКС в августе 2009 года.

Озера Уньянга, Чад

Эти пальцевидные озера представляют собой то, что осталось от одного большого озера, которое начало уменьшаться примерно 5,5 тыс. лет назад. Песок был нагнан ветром и частично заполнил бассейн озера, разбив его на несколько отдельных. Девять из десяти озер пресные, они берут воду из водоносного слоя под землей. Древняя пыльца, найденная среди осадочной породы в озерах, показала, что раньше в этой местности был умеренно-тропический климат.

Самые высокие и старые дюны в мире

В пустыне Намиб можно найти дюны высотой около трехсот метров. Они были высечены ветрами, дующими вдоль атлантического побережья Намибии. Национальный парк Намиб-Науклуфт, изображенный здесь, является одним из самых больших парков Африки. В нем обитают гиены, шакалы, гекконы и другие редкие животные. Кроме того, данная пустыня считается одной из старейших в мире - климат здесь был сухим еще 55 миллионов лет назад. Сегодня на ее площадь выпадает в среднем лишь 6 см осадков в год.

Следующая фотография была сделана в 2000 году спутником Landsat-7 под управлением NASA и USGS (U. S. Geological Survey).

Данное топографическое изображение было создано путем объединения сделанной в 2002 году фотографии с топологическими данными, полученными оборудованием ASTER со спутника Terra. В 2009 году он отпраздновал свою десятую годовщину.

Большие песчаные дюны Колорадо

Этому собранию дюн, расположенных возле гор Сангре де Кристо на юге штата Колорадо, был присвоен статус национального памятника в 1932 году и национального парка в 2004 году. Каждый год его посещает 300 тыс. посетителей. Несмотря на то, что эти дюны покрывают площадь чуть менее, чем 80 квадратных километров, они достигают 230 м в высоту и являются самыми высокими дюнами в США.

Эта фотография Национального парка Больших песчаных дюн (вверху) была сделана сенсором Ikonos, находящимся на борту спутника GeoEye, в 2005 году.

Слегка окрашенный песок дюн был образован из осадочной породы, которая постепенно выветривалась из-за прилегающих гор и оседала в озере. Озеро периодически пересыхало, и ветер выдувал породу с его дна.

А эта - астронавтами МКС в 2007г.

Сактория: инфузории, потерявшие свои реснички

Гладкие, практически беспесчаные, плоскодонные чаши, окаймленные огромными дюнами, которые в свою очередь покрыты малыми зубчатыми дюнами, напоминают медовые соты в самом центре Сахары.

Песчаное море Мурзук в Ливии содержит многочисленные ряды таких больших дюн, именуемых "драа". Дюны поменьше, которые можно рассмотреть на фотографии внизу, состоят из множества звездных дюн, линейных продольных дюн и изогнутых поперечных дюн. Обветриваемая сторона меньших дюн более гладкая и пологая, чем противоположная сторона. Эта фотография была сделана астронавтами МКС в декабре 2008 года.

Озеро Эйр в Австралии

Сильные дожди в начале 2009 года начали наполнять дно этого огромного пересохшего озера в пустыни Симпсона в Квинсленде. На фотографии можно видеть воду, впадающую в озеро. Она была сделана 9 мая спутником Landsat-5. Вместе с водой появляются растения и тысячи птиц.

На фотографии внизу, которая была сделана спутником 18 февраля, видно насколько сухой эта область остается большую часть года.

Обнаженные породы в Сахаре

Песчаные реки, укрытые дюнами, изгибаются вокруг обнаженной каменистой породы на этом очень засушливом и бесплодном участке Сахары в Ливии. Данная фотография была сделана спутником Terra в 2002-м.

Шрамы Австралии

Эта часть пустыни Симпсона на Северной территории Австралии покрыта пустынным кустарником, который придает ей зеленоватый оттенок и не позволяет ветрам смещать дюны. Однако пожар, произошедший здесь за год до того, как эта фотография была сделана в 2002-м, сжег часть растительности, оголив пески под ней.

Странный рисунок на песке был вызван, должно быть, поворотом направления ветров на 90 градусов во время пожара. Эта фотография была сделана астронавтами МКС.

1. Если проехать шестьдесят километров от Бордо в сторону побережья можно найти удивительный кусочек земли, который кажется забыл, что он принадлежит Европе...

2. Дюна в Пиле - самая большая песчаная дюна на территории Европы.

3. Дюна расположена в 60 км от города Бордо в районе залива Аркашон во Франции. Это самая большая дюна Европы. Размеры ее поистене африканские -объём 60 000 000 м³, 500 метров в ширину и возвышается она над уровнем моря на высоту 130 метров.

Форма дюны очень крутая со стороны обращенной к лесу, здесь любят заниматься парапланеризмом. На вершине открывается потрясающий вид на море и на густой сосновый лес.

5. Предполагают, что формироваться она начала 8000 лет назад под действием ветров и приливов, которые выталкивали чистейший морской песок с океанской отмели на сушу.

6. Интересен тот факт, что дюна постоянно движется в сторону леса. Скорость движения не постоянна. В год дюна продвигается в глубь берега на 5 м. За последние 57 лет, дюна переместилась на расстояние около 280 метров.

7. Эта миграция Великой Дюны похоронила в своих песках уже более 20 домов. В 1987 году была закрыта дорога проходившая в северо-восточной части дюны, после того, как лавина песка обрушилась на ее часть. Сейчас эта дорога полностью исчезла в песках.

9. Подняться на вершину дюны не легко, но великолепный, просто завораживающий вид на самую большую дюну Европы, залив Аркашон и на Пиренейские горы, которые видны в ясный день, стоит затраченных усилий.

Квадрокоптера у меня нет, так что первую картинку пришлось позаимствовать из интернета, все остальные фотографии мои. Это чудо природы расположено на юге Франции поблизости от города Аркашон. Называется эта песчаная дюна - Дюна Пила.

02. Дюна Пила очень популярна среди туристов со всего мира. Обратите внимание на информационную табличку. Температура воздуха в момент нашего приезда была 34 градуса, и она продолжажа расти. Естественно это в тени, которой там практически нет. Тень в небольшом количестве имеется на парковке, а также на подступах к дюне.

03. Оставляем машину на парковке и начинаем движение в сторону Дюны Пила. Читал в интернете, что с собаками подниматься на дюну нельзя, но реальность другая. Видел там несколько посетителей с собаками, а вот никаких запрещающих табличек не видел.

04. Перед подъемом можно оставить свою обувь внизу, а можно и не оставлять. Похоже, что какая-то группа школьников решила идти босиком.

05. Дюна расположена на берегу Бискайского залива, со стороны суши ее профиль довольно крутой.

06. Можно конечно подниматься пешком непосредственно по песку, но мне кажется более удобным способом подъема на вершину дюны будет подъем по лестнице.

07. А вот вниз можно и пешком. Наверное, это те самые школьники, которые оставили внизу свою обувь.

08. Высота дюны Пила составляет примерно 130 метров. Подъем в такую жару на ее вершину совсем непрост.

09. Собачка после подъема так тяжело дышала, что я боялся, что у нее случится разрыв сердца, но все обошлось.

10. Небольшой отдых после подъема и продолжаем свой путь по дюне. Дальше есть тоже небольшой перепад высот, но он уже практически не ощущается после утомительного подъема по лестнице.

11. Слева расположен Бискайский залив Атлантического океана, справа Аркашонский. Впереди можно разглядеть город Кап-Ферре. О посещении я совсем недавно рассказывал.

12. Молодежи на дюне очень много. Это была середина июня. Не знаю закончился у французских школьников к этому времени учебный год или нет.

13. Длина Дюны Пила составляет примерно 3 километра, но желающих пройти по такой жаре до противоположного края дюны очень мало.

14. Основная масса туристов тусуется на территории первых пятисот метров. Кто-то сидит на песке, многие фотографируются или фотографируют окрестные пейзажи.

15. Спуск к воде более пологий, чем с противоположной стороны дюны, но к океану тоже почти никто не спускается, потому что потом придется либо подниматься вверх по песку, либо огибать дюну по периметру, чтобы добраться до оставленной на парковке машине.

 

 

Это интересно: