→ Фотоотчет папуа, индонезия. Тур на остров новая гвинея Остров папуа индонезия

Фотоотчет папуа, индонезия. Тур на остров новая гвинея Остров папуа индонезия

). Он летает в самых суровых условиях, которые только может себе представить летчик. Вот несколько шокирующих фактов о перелетах в Папуа.

Многие папуасы не имели контакта с внешним миром приблизительно до 60-х годов 20 века

Один из маршрутов, по которому летает Мэтт, является самым коротким коммерческим рейсом в мире и занимает 73 секунды!

Пассажирские рейсы для местных жителей часто финансируются правительством

Через 30 минут после взлета из Набире (Индонезия) вы повстречаете деревни, которые почти не контактируют с внешним миром


В Индонезии говорят более чем на 700 языках. Племена, проживающие даже в нескольких милях друг от друга в Папуа, могут говорить на совершенно разных языках


Пилоты должны быть осторожны, чтобы не заразиться малярией или лихорадкой денге. Из-за этих болезней они могут лишиться своих медицинских сертификатов

Горные взлетно-посадочные полосы в Папуа крайне опасны. Нередко здесь можно встретить взлетно-посадочную полосу прямо посреди деревни (вы можете увидеть такую на 8:51 минуте этого видео).

Представьте себе 50 человек, борющихся за 7 посадочных мест в самолете. Когда такое случается, пилоты часто выступают в качестве посредников. Мэтт говорит, что подобные «сражения» происходят каждую неделю


Пилоты в Папуа обычно прекращают полеты в 2 часа дня. Несмотря на то, что Папуа находится на экваторе, солнце достаточно сильно нагревает горы, что приводит к сильным ветрам, приходящим из долин. При посадке на взлетно-посадочную полосу пилоты чаще всего ориентируются на горы и холмы, что сильно усложняет этот процесс


В гостях у туземцев

Январь. В Москве зима. Снега нет, не холодно, не тепло. Серое небо. Улыбку на лицах горожан найти в общественном транспорте довольно трудно. Джайяпура - город на севере Западного Ириана, остров Папуа-Новая Гвинея, самая восточная провинция Индонезии. Вечное лето в разгаре. Мы здесь, мы ищем дорогу к папуасам.

В центре острова есть долина Балием. Сюда летают самолеты из города. Здесь есть «цивилизация». Путь занимает минут 30. Старенький Боинг. По полю в самолет идем пешком. Взлетели, перевалили через хребет и тут же приземлились. Обычный городок. Только вместо аэропорта сарай из сетки-рабицы. Багаж раздают прямо с погрузчика, а при посадке самолета на взлетном поле включают сирену, чтобы успели разбежаться дети, мотоциклисты, свиньи и коровы.

Сюда все завозят по воздуху, сухопутных дорог нет. Наверное, поэтому уже в Вамене, куда мы прилетели, можно увидеть обнаженных папуасов, женщин с обнаженными грудями и традиционный рынок на окраине поселка. Выражение лиц местного населения не передает эмоций. Это меланезийцы, они относятся к своей, австралоидной расе. Мы не они. Они не мы. Даже индонезийцы, сами здесь «неместные», для нас кажутся «своими».
Еще полчаса на машине, а дальше рюкзаки на плечи и вброд через бурную горную тропическую реку. Идет дождь. Не холодно, не жарко. То здесь, то там виднеются сосны. Экватор, Индонезия..?

В рюкзаках только личное снаряжение, одежда, спальники и туристические коврики. Палатки мы не брали, поскольку ночевать планируется в местных деревушках. Хоть рюкзаки брали наиболее легкие и удобные для такого похода, в таком климате без привычки идти было нелегко. Поэтому проходя через хижины папуасов мы нанимали носильщиков, которые за скромное вознаграждение взваливали нашу поклажу на свои плечи.

Без спальников не обойтись при ночевках в местных домиках, выстроенных в форме круга из досок и крытых соломой. Насекомые, крысы и прочие гады бегали по нам всю ночь. Поэтому, несмотря на теплый климат, спальники очень даже пригодились. Мы с собой брали Alexika. Причина проста - минимальный вес при максимальном качестве.
Движение по деревням и хуторам на Папуа - дело не простое. Вроде бы мы идем по тропе, довольно широкой и натоптанной. Доходим до селения. Перед нами каменный забор высотой более метра. У него стоит сложенная из бревен лестница. Залазаем по ней и спускаемся вниз по такой же конструкции. В самом низу такой стены сооружен узкий проход, через который могут бегать домашние свиньи. История конструкции такова. До прихода в эти края белых миссионеров племена папуасов воевали друг с другом. Жили они в каменном веке. Именно поэтому они окружали свои селения каменной изгородью. Ворот делать не умели, использовали лестницы, которые можно было просто-напросто убирать ночью.


К середине второго дня почти все наши рюкзаки были на плечах у туземцев. К нам же в руки стали попадать каменные топоры и луки, которыми до сих пор пользуются мужчины племени дани. Собственно, помимо такого оружия, на них можно увидеть разве что стручок фасоли, одеваемый на мужской половой орган. Такая вот половая защита! С одного конца веревочкой он крепится вокруг талии, а с другой - вокруг тестикул.

У женщин же существует другой ритуал. Те самые каменные топоры, которые мы видели в руках у аборигенов, имеют прямое назначение. Ими отрубают фаланги пальцев на руках у представительниц прекрасного пола. Привязано такое событие к смерти одного из ее родственников. Умер сородич - фалангу долой. Мы видели бабушек, у которых вместо пальцев остались лишь культяпки. Большая семья - большие жертвы. Кстати, почти без пальцев они превосходно плетут сумочки-авоськи. Ведь карманов для мелочи и сигарет на фасолевом стручке нет. А сигареты в этих краях чуть ли не основная валюта. (Индонезия - страна мусульманская, алкоголь здесь не в почете).


Задачей нашего похода было достигнуть поселений, где нет электричества. А значит, нет телевидения, нет голливудских фильмов, нет рекламы, не промывки мозгов. Значит, есть сохранение местных традиций и культуры. Вокруг нас соломенные хижины, мужчины со стручками на причинных местах и женщины с обрубленными пальцами. Дети… Их лица, выражения на них ничем не отличаются от взрослых. Эдакие еще не выросшие мужчины. Единственной отличие - это сопли. Белые сопли на черном лице. Ну а ночью по крышам хижин лупил ливень, а по нашим спальникам бегали крысы. Туалет - по малой нужде в любом месте, по большой - в любом месте за деревенской оградой.


Обратный путь - короткий, но более трудный и опасный. По тропе вдоль бурной реки. Навесные мосты из лиан, по которым пройти можно только в одиночку. После дождя почва скользкая. Один неверный шаг - и ушел в пропасть. Кстати, на всем пути я единственный не отдал свой рюкзак носильщикам. В нем лежала карта местности, навигатор, аптечка. Увидеть все это содержимое, улетающее в воду вместе с одним из папуасов, мне совершенно не хотелось, поэтому нести все я с самого начала решил сам.


Выход к реке, обратная переправа через мутный горный поток, встреча микроавтобуса - ощущение, что мы в одно мгновение перенеслись из сказки прошлого в реальное «цивилизованное» настоящее. Уже через несколько часов старенький Боинг, который мы дожидались прямо на взлетной полосе, нес нас обратно в столицу индонезийского Папуа - Джайяпуру, а оттуда на современный Бали.


Племя дани открылось белым в 30-е года XX века. Еще несколько лет и стручки от фасоли будут променяны на китайские шорты и футболки, а традиции почитания умерших родственников на многолетние телесериалы. На юге Папуа живут племена короваев и асматов. Там нет аэродромов и электричества. Миссионеры попали в те края лишь в 80-е годы XX века. В тех местах не строят домов, люди живут на деревьях. Для школы выживания Волчица это шанс, возможность увидеть мир таким, каким он был еще несколько сотен лет назад, таким, каким он оставался на протяжении тысячелетий. Готовим следующую экспедицию!

«Знания бессмысленны, пока не помогают стать сильнее» и «Рту будет нечего жевать, пока руки не начнут работать» – в этих поговорках, популярных среди малых народностей и племен, проживающих на территории Индонезии и Папуа – Новой Гвинеи, заключена практически вся их жизненная философия. Эти места дали маршрут одной из частей экспедиции английского фотографа Джимми Нельсон (Jimmy Nelson) , работающего над фотопроектом «Пока они не исчезли» (Before they Pass Away) :

Huli

Папуа – Новая Гвинея

Считается, что первые люди мигрировали на остров Новая Гвинея более 45 тысяч лет назад. Сегодня более 3 миллионов человек (половина населения Папуа – Новой Гвинеи) живут в горной местности. Многие из местных общин замешаны в межплеменных конфликтах разного масштаба на протяжении тысячелетий.

Борьба между племенами идет за земли, свиней и женщин. Невероятные усилия прилагаются для того, чтобы произвести впечатление на противника. Мужчины Huli, крупнейшего из местных племен, раскрашивают свои лица в желтые, красные и белые цвета, и славятся традицией изготовления париков из собственных волос. Топор с когтем завершает пугающий эффект.


02.

04.

*** * ***

Asaro

Папуа – Новая Гвинея

По всему нагорному плато живут небольшие аграрные кланы, отличающиеся обычаями и традициями, говорящие на разных языках. Знаменитые «грязнули» Asaro впервые встретились с представителями западного мира только в середине 20-го века.

В соответствии с древней легендой, мужчины этого племени были вынуждены бежать от врага, и ночью укрылись у реки Асаро. На рассвете враг увидел, как они поднимаются на ноги, полностью покрытые грязью, и решили, что это духи. Асаро все еще применяют грязи и маски, чтобы наводить ужас на другие племена.

05.

07.

*** * ***

Kalam

Папуа – Новая Гвинея

Восточная половина Новой Гвинеи получила полную независимость от Австралии в 1975 году, тогда и образовалось государство Папуа – Новая Гвинея. Коренное население является одним из наиболее неоднородных в мире. Первые посетители были сильно впечатлены тщательно спланированными в долинах садами и арыками. Женщины этих племен – очень хорошие фермеры. Мужчины охотятся и сражаются с другими племенами.


09.

11.

13.

*** * ***

Goroka

Папуа – Новая Гвинея

Жизнь проста в высокогорных селах. Тут достаточно хорошей еды, крепкие семьи и трепетное отношение к природным явлениям. Люди живут охотой, сбором растений и выращиванием сельскохозяйственных культур... и конечно же, межплеменными войнами.

15.

17.

18.

20.

22.

23.

24.

25.

*** * ***

Dani

Индонезия

Балиемская Долина расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, на горном хребте Джаявиджая, в провинции Папуа, находящейся в индонезийской части острова Новая Гвинея. В этой долине проживает племя Dani. Они фермеры и у них есть эффективная система орошения. Археологические исследования доказывают, что люди возделывали эту долину уже 9 тысяч лет назад.

Дани часто приходилось бороться за свою территорию, защищая ее от набегов других племен. Их называют самыми страшными в этих краях охотниками за головами. Это удивительно, учитывая тот факт, что они не ели своих врагов, в отличии от большинства других племен Папуа.


27.

29.

31.

32.

*** * ***

Yali

Индонезия

Одним из племен, населяющих регион Балиемской Долины, являются «Владыки Земли» Yali. Они живут в девственных лесах горной местности. Яли официально признаны пигмеями – мужчины тут вырастают не более, чем до 150 см.

Папуасские племена, отличающиеся внешне, и говорящие на разных языках, имеют сходный образ жизни. Они все многоженцы, у них похожие ритуалы для важных случаев. Котека – своеобразный футляр для пениса, сделанный из плода высушенной тыквы-калебаса, является частью традиционной одежды и признаком племенной идентичности.


34.

38.

39.

42.

*** * ***

Korowai

Индонезия

К югу от горного хребта Джаявиджая расположена низменность большой площади. Тут множество рек, топи, болота и мангровые леса. Это среда обитания племени Korowai, люди которого до начала 1970-х годов верили, что они – единственные люди на Земле.

Короваи являются одним из немногих папуасских племен, которые не носят Котека. Вместо этого мужчины заворачивают свои причиндалы в большие листья местных растений, и прочно связана. Они – охотники-собиратели, проживающие в домах на деревьях. Строго разделяют мужские и женские права и обязанности.


Летом 2010 года мой молодой человек предложил мне совершить, как он назвал, самое незабываемое путешествие моей жизни. И так как я была в этот период занята переездом и другими организационными хлопотами, я доверилась его уговорам, предоставить выбор и организацию путешествия ему. Да, конечно, в процессе подготовки, я узнала, что мы едем в Индонезию, и что формат нашего отдыха будет активным и предполагает походные условия.
И лишь неуверенно звякнул звоночек понимания в голове после того, как я увидела с какой тщательностью он собирает аптечку, упаковывает спички и спутниковый телефон.
Ну вот, рюкзаки собраны, упакованы надувные матрасы, футболки, быстросохнущие полотенца, куплена подходящая обувь.

Впереди приключение... После затяжного перелета с 4 пересадками мы, наконец-то, добрались до Вамена(Wamena) в Индонезии. Аэропорт: барачная постройки и одна посадочная полоса. В самолете, как раз перед посадкой, мне устроили вводный курс истории и географии этого региона.

Новая Гвиния- второй по величине остров в мире, после Гренландии. Он находится в Океании, а точнее на юго западе Тихого океана. Остров практически поровну поделен между двумя странами: Индонезия и Папуа новая Гвинея. По одной из теории, это один из первых мест миграции человечества из Африки, которое происходило более 40 000 лет назад.

Несмотря на то, что остров был открыт испанскими первооткрывателями еще в 16 веке, из-за того, что огромная часть острова - непроходимые джунгли, отдельные его части остаются до сих пор мало изученными.
Во время Второй мировой войны остров был оккупирован Японцами. Кстати, папуасы, отторгнутые зверствами японской армии, немало проявили себя в помощи союзникам, воюя вместе с автралийскими солдатами, транспортируя снаряжение и раненых через весь остров.

Регион, который мы собирались посетить, был открыт случайно как раз в этот период. Американский военный самолет потерпел крушение в джунглях острова. Спасшиеся солдаты были удивлены, когда обнаружили себя в гостях племени, о существовании которых никто до этого не знал.
Это были люди, развитие которых соответствовало развитию человечества в предысторический период. Эти небольшие племена существовали приемущественно за счет мяса умерших животных и собирания дикорастущих растении. Их орудие труда и оружие изготовлялось в основоном из камня и дерева.

Нами удалось увидеть представителей трех племени: Дани(Dani), Лани (Lani), и Яли (Yali).
И выглядили они так:

Чтобы увидеть их мы сначала несколько часов ехали на машине из Вамены, а затем, снарядившись рюкзаками, отправились в трехнедельный пеший тур. Спали мы либо в любезно предложенный нам вождями племени хижинах, либо разбивали палатку.

После второй мировой войны в Папуа Индонезия начали приезжать миссионеры, если я не ошибаюсь, американские и австралийские, с целью окультуривания местных жителей и, конечно, с религиозными целями. В этот период ими были построены ряд школ. К сожалению, сейчас они все пустуют. Так же миссионеров можно благодарить за ввезенную сладкую картошку, за счет выращивания которой сейчас живет большинство населения.

Племена Папуа полигамны. Женщины в семье делают всю тяжелую работу: строят хижины, растят детей, выращиваниют картошку, следят за дикими поросятами, носят воду, готовят и тп. Роль мужчины в семье- размышлять. А так же, в случае войны между племенами, защищать свою территорию. Кстати, наиболее часто распри между племенами происходят из-за похищенных поросят или женщин.
Из путешествия, как сувенир, мы привезли различные стрелы. Их более десятка видов: для поросят, для птиц, для рыбы, отдельные для врага, для неверной жены...

Остров является местом широкой биологической вариативности.
На острове можно увидеть от 5 до 10 процентов всех биологических видов планеты, огромное количество эндемических видов- тех, что можно найти только на этом острове и нигде больше, тысячи видов еще неизвестны ученым, предположительно неоткрытыми являются более 200 000 видов насекомых, около 20 000 растений, более 650 видов птиц.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
1) До сих пор в этом регионе регистрируются случаи религиозного и ритуального канибализма.
2) Племена Karawai известны тем, что строят свои хижины в ветвях деревьев. Это племя не было известно до 1970 года. Но чтобы их увидеть, придется идти месяц в глубь джунглей(либо организовавать специальный перелет на вертолете, но сложность заключается в том, что в джунглях вертолету практически невозможно приземлиться.)
3) С 2003 года властями Инодензии запрещен въезд журналистов на территорию обитания племен с рабочими журналистскими целями.
4) В мае 2006 году к туристическому гиду Полу Рафаэлю(Paul Raffaele), который вел команду австралийской телепередачи «60 минут» , предположительно, подошел один из представителей племени, который заявил, что его 6-летнего племянника Ва-Ва(Wa-Wa) обвинили в том, что он шаман (согласно религиозным верованиям, человек, наделённый особыми способностями общаться с духами и сверхъестественными силами, входя в экстатическое состояние, а также излечивать болезни) (witch doctor)). По местным обрядам, мальчик должен стать жертвой канибализма. По понятным причинам, команда «60 минут» отказала им в помощи.
Но Пол Рафаэль нашел поддержку в другой телекомпании, которая согласилась отправить команду на спасение мальчика. К сожалению, вся группа была депортирована из страны индонезийскими властями, не успев даже добраться до племени (официально всвязи с проблемами с визами). Более о судьбе мальчика не известно.

И еще фото







Да, я расцениваю опыт посещения этой части Земли, как уникальный и удивительный. К сожалению, цивилизация, медленно,но уверенно, добирается и до сюда, разрушая местную оригинальность. Предположительно, уже через 10 лет, по своей культуре и организации быта, папуасы мало чем будут отличаться от современного человека. Но еще не поздно, сесть на машину времени и очутиться в каменном веке!

ВСЕМ ПРИВЕТ!

July 13th, 2010

Что такое Папуа и где это находится?

Папуа – это западная часть острова Новая Гвинея – одного из самых крупных по площади островов в мире. Если посмотреть на политическую карту мира, можно заметить, что остров этот поделен ровно пополам почти по прямой линии. Одна его часть – это Папуа –Новая Гвинея, государство, долгое время находившееся под контролем Австралии, вторая часть – непосредственно Папуа, административно относящаяся к Индонезии.

На самом деле остров Новая Гвинея уникален своими жителями – там живут самые настоящие папуасы – те самые люди-дикари, на лицо ужасные и добрые внутри. Сейчас, правда, они уже сильно перемешаны с другими народностями из соседних стран, но остались еще районы в Папуа, сильно изолированные и труднодоступные, где папуасская культура существует до сих пор практически в неизменном виде.

В этом рассказе речь пойдет именно о Западном Папуа – индонезийской части острова.
Если не вдаваться в детали и описать историю Папуа в двух словах, то получится картина завоевания отсталого и неразвитого народа своими более продвинутыми соседями – индонезийцами. Несколько десятков лет назад Индонезия насильно подчинила себе часть острова с целью завладеть природными ресурсами, а так же переселить в этот нетронутый и малонаселенный оазис своих жителей с переполненной Явы. Папуасы, разумеется, с этим не согласны, и говорят, что далеко в горах даже до сих пор идет партизанская борьба – местные периодически захватывают в заложники индонезийцев. Именно поэтому (а может, просто чтобы собрать дань с туристов) правительство искусственно контролирует перемещения иностранцев внутри некоторых населенных пунктов Папуа и вынуждает всех прибывающих на ее земли оформлять некий пермит (разрешение, сурат джалан на индонезийском) – за деньги, естественно.

Отношениями между коренными жителями Папуа и индонезийцами и вправду натянутые. Папуасы у них вроде таджиков для москвичей – работают только на самых грязных и малооплачиваемых работах, места с преобладанием папуасского населения считаются особо опасными и неблагополучными, и индонезийцы всегда особенно подчеркивают, что папуасы безумны и непредсказуемы. У нас же эмоции от общения и с теми, и другими получились несколько другими, но об этом ниже.

Как мы туда попали?

Дело было в сентябре, мы искали варианты на новогодние каникулы, а делать это за 3 месяца уже довольно поздно – как правило, билеты на новогодние даты стоят уже заоблачных денег. Набирали все подряд пункты назначения на сайте Катарских авиалиний, пока система не выдала подозрительно низкую стоимость на маршрут Москва-Джакарта. Где находится Джакарта мы тогда не знали.

Первым открытием для нас стали размеры страны. Около 17 000 островов, население одного острова Ява больше чем все население России, в стане проживает более 400 народностей. Чтобы добраться с одного конца страны на другой нужно лететь 8 часов. В стране более 650 аэропортов и самолет – это основной, а иногда и единственный способ передвижения по стране.

Купили путеводитель LP (Lonely Planet) и долго мучились с вопросом – куда именно поехать? Путеводитель по Индонезии – это здоровенный талмуд, и чем больше мы его читали, тем хуже представляли себе наш маршрут – настолько много всего интересного было в Индонезии. Это Ява с ее известнейшими вулканами, джунгли Калимантана, остров Суматра, заповедник Комодо со знаменитыми комодскими варанами, всякие райские тропические острова, которым вообще не было числа, и т.д. Чтобы не распылятся, мы буквально в последний момент решили выбрать для посещения один единственный остров – Папуа, и все 16 имеющихся у нас дней посвятить только ему.

Столицей региона считается город Джаяпура (Jayapura) – это крупный транспортный узел, откуда можно улететь в разные другие части острова Папуа и регионы Индонезии. Нашей же основной целью был населенный пункт Вамена (Vamena) – негласная столица почти нетронутых, чисто папуасских земель. Вамена находится в долине реки Балием (Baliem Valley), расположена внутри горного массива. Дорог к Вамене нет, и единственный способ попасть туда – самолет. Местность там гористая и труднопроходимая, и именно поэтому в долине реки Балием сохранились папуасские племена в первозданном виде, какими они был много лет назад, до прихода в Папуа миссионеров. Таких племен осталось мало, добраться до них можно только долгими днями тяжкого пути, но мы так далеко решили не забираться. Мы изначально рассматривали вариант light – прогуляться по самой Вамене и окрестностям, посмотреть быт папуасов, снять красочное национальное шоу.

Летели в Папуа мы очень долго и муторно. Сначала 22-х часовой перелет до Джакарты, потом поиск билетов в Джаяпуру и т.д. Когда мы выяснили, что самолет летит до Джаяпуры с тремя посадками (в Макассаре, Манадо и Биаке) около 8 часов, решили что эти часы в плюс к нашим двадцати двум – это уже слишком, и решили для начала осесть на острове Биак на несколько дней.

Вылетели из дома мы 31 декабря днем, а в аэропорту Биака приземлились 2 января в половине шестого утра. Слегка обалдевшие от перелетов, вываливаемся в липкую ночь – влажность почти 100%. Выбрали таксиста с непротивным лицом, гостиницу выудили из LP – Intsia Hotel, судя по карте, она стояла на берегу океана, и через 5 минут были уже на месте. Водитель знал три слова по - английски и все время улыбался. На всякий случай мы взяли у него телефон, так как хотели прокатиться по острову.
Гостиница оказалась недешовой, стандартные номера были уж очень убоги за свои деньги, поэтому мы решили взять аж целое бунгало – обшарпанный домик на берегу, зато с огромной ванной, хорошей сантехникой и кондеями в каждой комнате. За все это богатство сначала просили 500 000 рупий (50 долларов в сутки – здесь и далее буду все цены округлять до долларов путем отсекания четырех нолей, получается приблизительно, зато воспринимать легче). После долгого торга они согласились на 40 долларов. Эта цена включала трехразовое питание. Забегая вперед, скажу – есть эту еду мы не могли, было несъедобно, и когда были в гостинице, питались случайно захваченными из дома растворимыми кашами и лапшой.

В этот день у нас была стандартная программа – пляж Босник (грязно – много бытового мусора и стекла), окрестности, город.

Единственный город на острове Биак показался нам малоприятным местом - очень грязно, в мусорных кучах свиньи роются, воняет. Но люди….Люди острова Биак были прекрасны. На его улицах мы получили столько внимания, сколько не получает английская королева, выходя в народ. Нам махали, нам улыбались, нам жали руки, нас снимали на мобильные телефоны и никто не просил денег за фотографии! Наоборот - все просто жаждали быть сфотографированными и особенно всем хотелось сфотографироваться вместе с нами.

А еще мы попытались найти гида для поездок по Биаку и ближайшие острова. Сначала спросили в отеле на ресепшн – нас заверили, что все у нас будет – и гид, и машина, и острова и т.д. На «собеседование» пришел какой –то мелкий папуас, сносно говорящий по-английски, но все, о чем он говорил – это был пермит на пребывание на острове.
- Мы хотим увидеть красивые места Биака и съездить на острова, сколько это будет стоить?
- О, Биак очень красивый остров, вам нужно потратить неделю, чтобы немного познакомиться с ним! Но для начала нужно сделать сурат джалан…
- В путеводителе написано для для передвижений по Биаку не нужен сурат джалан.
- Я вам рекомендую сделать сурат джалан, я пойду вместе с вами в полицейский участвок и мы сделаем это вместе!
- Мы поняли уже про сурат джалан, давайте обсудим маршрут по острову.
- На Биаке так много всего красивого, но сначала – сурат джалан!
И так – по кругу раз пять. Каждая его фраза начиналась словом «сурат джалан». Нас это порядком утомило, потом - разозлило. Я взяла папуаса за руку и подвела к карте острова, попросила чтоб он ткнул пальцем конкретно в те места, которые он считает достойными посещения. Папуас, сладко улыбаясь, опять начал про сурат джалан. Стало ясно, что с ним мы каши не сварим, и отправили его восвояси.

После этого мы решили больше не мучаться с поисками нового гида и воспользоваться услугами разрекламированного в интернете гида Френки.

Мы пригласили Френки к нам в номер для обсуждения подробностей трипа, и для особой ясности между нами записывали все наши договоренности (как же нам впоследствии пригодилась эта бумажка). За поездку на водопад на реке Вардо Френки попросил какие-то неадекватные, по нашему мнению, деньги. Когда мы сказали, что нам мало одного водопада на целый день, и мы хотим посетить самые красивые и интересные в смысле фотосъемки места острова, Френки впал в прострацию и не смог предложить ничего, кроме момумента в память о Второй Мировой войне. Так мы окончательно поняли, что с Френки мы трип по Биаку организовывать не будем, лучше возьмем просто водителя и поедем с помощью карты из ЛП. Зато за поездку на остров Рурбас на 2 дня (с одной ночевкой) Френки назвал цену в 100 долларов, в эти деньги входил бензин, лодка, его услуги, в общем все, кроме еды, которую мы должны были купить сами по своему усмотрению. Френки так же сказал, что это очень хорошая цена, потому что у него есть его собственная лодка, и он ни у кого не берет ее в аренду. Еще он обещал дать нам палатку и спальники. На все эти условия мы согласились и договорились встретиться следующим вечером для подготовки к поездке и покупки продуктов.

А на предстоящий день мы решили организовать себе поездку по Биаку с помощью водителя, который вез нас из аэропорта. Мы позвонили ему, кое-как объяснили, что хотим обсудить трип по острову и приглашаем его к нам в отель на разговор. Водитель приехал не один,а с англоговорящей дочерью Мити, которая сильно облегчила наши коммуникации. Мы договорились, что завтра с утра отправляемся на водопад Вардо, потом на второй водопад Варса, на залив Корем и так далее, как пойдет. Мити согласилась поехать с нами в качестве переводчика. За машину и бензин просили 50 долларов. Мы согласились.
Утро началось с сюрприза. В огворенное время на ресепшн мы встретили бледных от волнения водителя и его дочь Мити. Они сбивчиво объяснили, что сегодня свадьба одной из дочерей водителя, о которой он совсем забыл, и он не может с нами поехать. Но они позвонили другому человеку, у него такая же, очень хорошая машина, и он сделает все то же самое за те же деньги. Они так искренне извинялись и выглядели столь несчастными, что злится и тем более ругаться не было никакого желания. Они сказали, что будут несказанно рады видеть нас в 16.00 в их доме на свадьбе, и это будет свадьба по папуасским обычаям, потому что жених – папуас из Тимики. Такого мы никак не могли пропустить и пообещали прийти.

Наш новый водитель оказался малоприятного вида парнем, который не понимал ни одного английского слова. Мы выучили слова «стоп» и «поехали» на индонезийском и наша поездка началась. Примерно через час мы приехали в то место, от которого начиналась, а точнее заканчивалась река Вардо. Водитель показал на залив и уселся обедать с чувством выполненного долга. Всеми имеющимися у нас в разговорнике нужными словами мы пытались объяснить водителю, что нам нафиг не сдалась сама река, что нам нужен водопад, но попытки ни к чему не привели. Вокруг бродили местные, и мы пытались объяснить то же самое – в лицах и с помощью всех частей тела: вот река, вот каное, вот мы на нем плывем, вот водопад и так далее. Полчаса мы бились над этим вопросом, но безуспешно. Что было удивительно для нас – поездка на водопад Вардо это самый популярный туристический аттракцион на Биаке, и как можно не соотнести вместе два факта – приезд на реку туристов и их желание посетить водопад – осталось полной загадкой. В итоге по лицу нашего водилы прошло просветление. Он запихал нас обратно в машину и куда- то повез. Вез минут 20, дорога становилась все уже и уже, пока над головой не сомкнулись джунгли и не исчезло солнце. Потом дорога кончилась, началась тропа, и он жестами показал – по ней надо идти. Тропинка поросла мхом, потом она стала спускаться вниз, начались сполошные корни и скользкие камни. Впереди мы слышали шум воды и наконец вышли к…верхней точке водопада, тому месту, откуда вода падала вниз! Было и грустно, и смешно. Мы не могли ни увидеть водопад, ни тем более его сфотографировать – мы могли только слышать шум воды. Вид у водилы был невероятно довольный – еще бы, белые туристы хотели водопад и они его получили. Минут 5 мы поскакали по камням, думали найти спуск - спуска не было. Начался сильный тропический ливень, и мы пошли назад к машине. Ладно, бог с ним, с этим водопадом, будем пытать счастья на другом. Несколько раз ткнули пальцем в нужное место на карте, удостоверились, что он понял, и поехали.
Стоило выехать из той части острова, где были джунгли, как выглянуло солнце – на побережье дождя не было совсем. Дорога вдоль берега нам безумно понравилась – наверное, это самое красивое, что мы видели на Биаке – километры белых, абсолютно пустых пляжей, синий океан и пальмы.

Тут мы первый раз пожалели, что не взяли из Москвы палатку – как хотелось остаться и пожить здесь, на пустых пляжах, среди невероятно дружелюбных людей, а не в вонючем грязном городе на берегу грязной бухты.
Водопад в деревне Варса оказался очень красивым, хотя может и не таким большим, как мы ожидали.

А потом мы, кусая локти от досады, что не можем остаться в этих прекрасных местах пожить, мчались обратно в город, потому что опаздывали на свадьбу. Конечно, у нас были опасения, что свадьба на деле окажется какими-нибудь стандартными посиделками, и мы зря торопимся, но в итоге это мероприятие оказалось гораздо интереснее раскрашенных и разодетых в перья ваменских папуасов.

Пост о свадьбе тут.

 

 

Это интересно: