→ Происхождение большинства озерных котловин кольского полуострова. Полуостров Кольский: история, описание и интересные факты. Морская рыбалка на Кольском

Происхождение большинства озерных котловин кольского полуострова. Полуостров Кольский: история, описание и интересные факты. Морская рыбалка на Кольском

Имандра, реки Белая и Жемчужная, Тулома… Увы, постепенно краса и гордость Кольского края - реки и озера - становятся зоной бедствия. От проблемы загрязнения вод, без которых немыслима наша жизнь, нельзя отвернуться: она о себе напоминает, и чем дальше, тем настойчивее. Надо пересматривать свое отношение к этому ресурсу, который совершенно напрасно воспринимается до сих пор как бесплатный и неисчерпаемый, - уверены ученые, которые вплотную занимаются проблемой. О том, что показывают исследования экологов и каковы перспективы развития ситуации, мы разговаривали с доктором биологических наук, завлабораторией водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Николаем КАШУЛИНЫМ.

Николай Александрович, самое крупное озеро в нашем регионе - Имандра, давайте начнем с него. Для Апатитов - это источник питьевой воды, здесь наши рыбаки ловят рыбу, мы в нем купаемся, наши предприятия работают также на этой воде. Озеро дает нам жизнь, и в то же время приходится иногда слышать, что оно уже мертво. Так ли это?

Не мертвое, но умирающее озеро - увы, это так. Более чем тридцатилетние наблюдения нашей лаборатории показывают, что качество воды в озере кардинально изменилось: увеличилась минерализация, изменился ионный состав, возросла токсичность. Все большими темпами идут процессы эвтрофикации Имандры. Из так называемого олиготрофного (бедного пищей) с кристально прозрачной водой в начале прошлого века водоема, когда доминировали сиговые и лососевые виды рыб, она у нас на глазах превращается в эвтрофное - с доминированием корюшки, ерша, окуня и регулярным цветением вод. Цветение воды - это массовое развитие микроводорослей. Причем в середине лета размножаются потенциально токсичные водоросли. Прежде всего - сине-зеленые, или, как их еще называют, цианобактерии, способные выделять токсины, которые приводят к гибели рыбы. Озеро утрачивает свое рыбохозяйственное значение. Уже много лет здесь не ведется промышленный лов рыбы.

Изменился и гидрологический режим водоема. Ведь Имандра - это водохранилище, а правила его эксплуатации энергетиками давно устарели и не отвечают экологическим требованиям. В результате зимней сработки воды литораль озера полностью осушается. А это именно то место, где должны формироваться макрофиты - водоросли, которые являются местом нереста и убежищем для молоди рыбы и где формируется основная их кормовая база. Поэтому резко снизилась численность ценных промысловых видов рыб (например голец, язь, щука) - они не могут жить, а главное, нереститься в таких условиях. Их место занимает всеядная корюшка, которая нерестится в реках, а потому более неуязвима.

Действительно, озеро терпит бедствие.

И не оно одно. Мы занимаемся изучением поверхностных водоемов всего Северо-Запада и сопредельных регионов Норвегии, Финляндии. Тенденции в Субарктике одинаковы, различна только степень проявления деградации или то, как именно она проявляется. Так, в реке Пасвик наблюдается вспышка диатомовых колониальных водорослей дидимо, в просторечии именуемыми весьма неаппетитно - «скальными соплями». Эти, с позволения сказать, «сопли» постепенно покрывают дно рек и ручьев, губя естественную подводную флору и фауну, уничтожая нерестилища лососевых и сиговых рыб. Весьма вероятно, что распространяться они будут и дальше, по рекам Мурманской области .

Раз сходные тенденции, то, следовательно, и причины одни и те же?

Конечно, есть ряд факторов, которые воздействуют на природу в глобальном смысле. Изменения климата в сторону потепления - непреложный факт. Глобальное и региональное загрязнение окружающей среды. Планета наша слишком маленькая, чистых водоемов на ней теперь нет.

Можно ли говорить о том, что все же главная причина деградации рек и озер - воздействие промышленности?

Главный потребитель водных ресурсов в нашем регионе - гидроэнергетика и тепловая энергетика, КАЭС. На втором месте - промышленное и сельскохозяйственное потребление, на третьем - коммунально-бытовое, затем, по степени воздействия, - размещение (сброс) промышленных и коммунальных отходов в водоемах, и на последних местах - рыболовство и рыбоводство, рекреационное использование. И, конечно, все потребители вносят свой негативный вклад. Так, нельзя забывать о том, что многие наши водоемы существуют в режиме водохранилищ для объектов гидроэнергетики: Имандра - для каскада Нивских ГЭС, Ковдозеро - для Княжегубской и т. д. Режим осадков, как подтверждают метеорологи, в последние годы изменился - в центральных районах области их стало меньше. А тут еще накладывается отсутствие экологически обоснованных норм регулирования уровневого режима водохранилищ, отсутствие контроля и интерактивного управления гидрологическим режимом водоемов - объекты энергетики у нас живут и работают по нормам, которые давно бы надо пересматривать в этом отношении.

Мы говорим о комплексе причин, трудно вычленить одну. Возьмем принятый у нас способ хранения промышленных отходов - так называемые хвостохранилища, которые устраиваются прямо на водоемах. Например, хвостохранилища апатитнефелиновых фабрик расположены в губе Белой Имандры, Ковдорского ГОКа - на реке Ковдора , в Мончегорске отходы поступают в озеро Нюдъявр, которое выведено из рыбохозяйственного фонда. Пусть эти промышленные сооружения - отгороженная часть озера или реки, но даже отгороженная, она остается частью водоема, и взаимопроникновение неизбежно.

Прежде чем задавать вопрос «что делать?», уточню вот еще что - вы упомянули о токсичности воды питьевого озера Имандра. Это что же, значит, вода в озере … отравленная?!

Это так называемая сублетальная токсичность. То есть это не та доза токсиканта, выпив которую, человек умирает. Но постоянное употребление такой воды вызывает патологические изменения в организме. И даже тут все не так однозначно. Любой живой организм обладает системой детоксикации, то есть мы можем компенсировать это негативное воздействие. Но «бесплатно» ничего в природе не бывает. За эту способность приходится платить ущемлением, подавлением каких-либо других функций. То есть в любом случае бесследно для нас это все не проходит.

Тогда все за водой на родники?

Я бы не стал к этому призывать. Какого качества вода в наших родниках? Это все мало исследовано сегодня. И, повторюсь, мы не найдем сейчас уже чистой воды нигде, все водные системы взаимосвязаны. И поэтому мы не можем позволить себе загубить питьевое озеро в надежде, что перейдем на другой, более чистый источник.

И вот теперь вопрос - можно ли повернуть эти процессы вспять или уже поздно? Нельзя же просто констатировать процесс деградации, надо что-то предпринимать, ведь это та проблема, которая касается буквально каждого из нас.

У нас есть ряд предложений. Так, наша лаборатория разработала принципы геоинформационной системы управления водными и биологическими ресурсами Мурманской области . С помощью этого инструмента можно контролировать и управлять этими ресурсами. Важнейшим компонентом этой системы являются региональные показатели качества воды и донных отложений, учитывающие геохимические особенности нашей области. В настоящее время общепринятыми показателями качества вод являются ПДК. Этот показатель в свое время сыграл очень важную роль в деле охраны окружающей среды, но, к сожалению, имеет и ряд недостатков. Прежде всего, ПДК не учитывают региональных экологических условий. Думаю всем ясно, что условия в водоемах Кубани отличаются от условий в наших озерах. Но ПДК едины для всех.

Поэтому так актуальна разработка региональных показателей качества вод. В нашей лаборатории в течение последних десятилетий исследовано качество вод нескольких сот озер, что может послужить основой для выделения показателей природного качества вод и степени их нарушенности. Данные этого мониторинга могли бы стать уже законодательной основой для принятия, например, экологически обоснованных норм регулирования уровневого режима водохранилищ для осуществления контроля и интерактивного управления гидрологическим режимом водоемов. В идеале нужно менять технологии и способы переработки минерального сырья, складирования отходов промышленного производства, современные технологии позволяют это. Такие кардинальные меры привели бы к существенному улучшению положения дел.

Вы верите в то, что это возможно?

У нас нет альтернативы. Мы не сможем улететь на другую планету, так же, как и отгородиться от загрязнений.

В разделе

Старые тайны Сейдозера Автор - В.И. Горшков (Обнинск) Дорога, по которой мы шагали от Мотовского залива Ловозера, оказалась на редкость хорошей, там, где она пересекает болото, настлана старая, но еще сохранившаяся гать из брёвен. Где-то рядом шумит бурная река. А в нескольких километрах слева и справа от дороги упираются в низкие облака склоны гор Нинчурт и Куамдеспахк, напоминая гигантские ворота.

Тайга здесь хороша, шикарные густые ели с редким берёзовым подлеском, которого местами практически нет. Мы довольно быстро пересекли неширокий перешеек, разделяющий два водоёма, и оказались перед гладью необыкновенного по своей красоте озера. Вот оно - Сейдозеро!

На водных и пеших маршрутах Кольского полуострова я побывал уже не один раз. С друзьями по университету и своей будущей женой Таней прошел и по невысокому горному массиву Ловозерских тундр. Это было после окончания географического отделения Калужского университета во время первой поездки в туристический поход на полуостров. Тогда я и открыл для себя удивительный мир Ловозерского Сейдозера, окруженного подковой низких столовых гор с крутыми обрывами, с которым связано множество легенд, сказаний и таинственных историй. И с тех пор мечтал вернуться сюда снова. И вот, наконец, получив на исходе лета короткий отпуск, вдвоём с женой вырвались в так полюбившуюся нам Лапландию. Издавна коренные жители полуострова саамы или лопари особым образом выделяли такие уединенные и закрытые водоёмы. Сотни лет назад в дохристианских языческих верованиях саамов они играли немалую роль. Само название происходит от слова "сейд" - так назывались священные камни, в которых, по поверьям саамов, живут духи или души умерших нойдов, или шаманов. Как правило, такие камни наделялись колдовской силой, им поклонялись, приносили жертвы, использовали в гаданиях. Здесь надо отметить, что магической силой наделялся не сам камень, а дух, который живет в нем. При недостаточном почитании дух мог покинуть камень и тогда он оставался навсегда пустым. Самый большой сейд в Лапландии - это Летучий камень на реке Поной, известный по книгам этнографа В.В. Чарнолусского, изучавшего дохристианские верования саамов в 20 - 30-е годы прошлого столетия. Так что перевести слово "сейд" можно как "святой", "священный" или даже "колдун". Следовательно, Сейдозеро - "Святое озеро". На Кольском полуострове их несколько. Одно находится в окрестностях Нижнекаменского озера на Поное, там раньше был старый лопарский погост. Еще одно есть где-то в Монче-тундре. Ну и, бесспорно, самое знаменитое Ловозерское Сейдозеро.

Укрытое в горах живописное озеро так тесно связано с культурой, историей и верованиями саамов, что здесь впору создавать лопарский заповедник, о чем, кстати, и поговаривают жители поселка Ловозеро рядом с одноименным горным массивом. Самая известная легенда Сейдозера - это сказание о гибели Чудэ-Чуэрвя. Её мы слышали еще во время первого посещения Ловозёр от местного охотника и рыбака Ивана Шитова, приютившего нас в своей рыбацкой избушке на берегу Ловозера. Во время дневного перехода мы попали под затяжной дождь, погода нас тогда не баловала. Светлой полярной ночью мы долго грелись и сушились у раскаленной печки, а Ваня, увидев в нас свежих собеседников, без счета рассказывал свои охотничьи байки и разные истории. Среди них особенно меня заинтересовала легенда о нападении чужеземцев на ловозерских лопарей. Желая наглядно проиллюстрировать эту историю, Иван водил ногтем по нашей топографической карте и, называя чужеземцев норвегами, показывал места, где происходили события.

В последствии, изучая литературу о дохристианских верованиях коренного населения Кольского полуострова, я нашел её более полное изложение. Впервые, по всей видимости, эта легенда была записана известным русским ученым В. Ю. Визе со слов Кузьмы Данилова, Семёна Галкина и Филиппа Сорванова /предположительно жители Ловозёрского погоста/. Я процитирую её здесь полностью.

"Пришел на Ловозеро со своей дружиной чудский начальник Чудэ-Чуэрив, все они были некрещеные, и начали грабить лопарей. Лопари бежали от них на один остров на Ловозере, где стоит "Старуха", которой приносят гостинцы, когда идут на охоту. Чудь заметила, куда бежали лопари, села на карбаса и отправилась за ними в погоню. Тогда один лопарь стал бить в "корви-карт" (бубен, - прим. авт.) и просить, чтобы "Старуха" сделала погоду. "Старуха" услышала его и сделала большую погоду, так, что вся чудь, гнавшаяся за лопарями на карбасах, потонула в озере. Остались живы только Чудэ-Чуэрив и его повар. Они успели добраться до Мотки-губы, где повар начал варить обед. А повар был колдун. Стряпает он, мешает ложкой в котле и приговаривает: "Вот бы мне так трепать лопские головы". В это время подошли лопари и, увидев чудского начальника, ранили его самострелом в ногу. В ногу же его ранили для того, чтобы взять его живым. Повар, когда увидел это, взял казну и, чтобы она не досталась лопарям, бросил её в воду, затем и сам бросился в озеро и, как щука проплыл по Сейдъяврйоку в Сейдозеро. Там где Чивруай ("чивр" - щебень, "уай" - ручей) впадает в Сейдозеро, он вылез на берег, но здесь окаменел. Оттого и гора, которая стоит на том месте, называется Павратчорр. Чудэ-чуэрив же был принужден сдаться. Он принял крещеную веру и в знак этого надел на левую ногу каньгу (лопарская обувь), которая видна на нём и сейчас. Он еще некоторое время жил среди лопарей, а когда состарился, пошел в тундру, да там и остался камнем. Еще до сих пор стоит он на том же самом месте, поэтому и тундра называется Куйвчорр." Конец сказания Филипп Сорванов передал немного иначе. По его словам, когда лопари ранили чудского начальника, он не сдался, а бежал в тундру, где и окаменел. В том же месте, где он бежал, ещё до сих пор виден кровавый след.

Куйва на Сейдозере пользуется особенным почетом со стороны Сейдозёрских лопарей (зимой они живут в Ловозерском погосте). Проезжая на карбасах мимо Куйвчорра, лопари опасаются громко кричать и ругаться из-за боязни, что "Старик" разгневается. К нам они обращались с просьбой, чтобы и мы соблюдали бы возможную тишину вблизи Куйвы. Лопари избегают грязнить воду в Сейдозере, так как "Старик" этого не любит, и в противном случае не даст рыбы. Когда является надобность набрать котёл воды, лопарь никогда не зачерпнёт воду закопченным котлом прямо из озера, как это принято обыкновенно, а зачерпнёт чистым ковшом и потом уже перельёт воду в котёл. Если долгое время стоит дурная погода, лопари говорят: "Старик ноне сердит". Про Павра (повара - прим. авт.) лопари заявляют только, что он стоит себе, вреда не делает, но и сам не любит, чтобы его тревожили. На Сейдозере же находится еще и тундра называемая Непеслогчорр. По лопарскому преданию в этом месте некогда окаменели три колдуньи, мать с двумя дочерями". /Лопарские сейды. В. Визе. Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1912 г. № 9 - 10/.

Из легенды становится понятно, что "Старуха" - это сейд, стоящий на одном из островов Ловозера, по всей видимости, на острове Колдун в южной части озера. "Куйва" - темный силуэт на отвесной скале. Кровавый след чудского начальника - известный поделочный минерал эвдиалит, красного цвета. Многие названия гор и речек и сейчас можно найти на топографической карте. В общем, оказывается, что легенда о гибели Чудэ-Чуэрвя хорошо привязана к местности. Планируя свой маршрут перед поездкой в Лапландию, я решил, что было бы интересно попытаться пройти по "следам" этого предания, которое, возможно, передает некоторые реальные события. В средние века действительно имели место столкновения кольских лопарей с захватчиками из Скандинавии. Да и сам горный массив Ловозерские тундры и, конечно же, Сейдозеро давно привлекали меня, как фотографа, изумительными красками нетронутой природы Севера. И вот, наконец, долгожданный отпуск.

До устья Сейдъяврйока, короткой, но очень бурной реки, берущей начало на Сейдозере и впадающей в Ловозеро, мы добирались на лодке целых три дня. Штормовая погода и высокая волна заставили двигаться вдоль изрезанной береговой линии и укрываться за редкими островами, но и это не всегда помогало. Много раз на открытых мысах озера, где от ветра было трудно устоять даже на ногах, приходилось подолгу выжидать затишья, чтобы продолжить путь. Ветер не стихал и короткими, ещё светлыми ночами не менял своего направления, периодически принося заряды мелкого дождя, и тогда всё вокруг скрывалось в свинцовом мареве. Но над Моткой, так саамы называли перешеек между двумя водоёмами, постоянно висел просвет с чистым синим небом, а из котловины Сейдозера, как из гигантской трубы, дул ураганный ветер. По заливам Ловозера гуляли высокие волны. То тут, то там ветер срывал с их пенистых гребней водяную пыль, закручивая её в спиральные вихри, которые носились над бушующим озером. Казалось, что мы разгневали каких-то злых духов, которые не хотят пускать нас на священное озеро.

На остров Колдун в такую погоду путь закрыт. Осмотреть сейд, спасший лопарей от нашествия чужеземцев нам уже не удастся. На Мотке в устье Сейдъяврйока мы спрятали лодку и часть продовольствия на обратную дорогу. Дальше нужно идти пешком.

Раньше, в конце XIX - начале XX в.в., на Мотке находился лопарский погост, состоящий из нескольких веж. Лопари занимались ловом рыбы в южной части Ловозера и на Сейдозере. Уже в довоенное время погост исчез и до начала 80-х годов здесь находился лишь домик телефониста, обслуживавшего линию, идущую вдоль восточной части Ловозёрских тундр. От домика на широкой поляне, поросшей высокой травой и иван-чаем, остался только зарастающий фундамент да телефонные столбы с висящей на них ржавой проволокой. По дороге, ведущей от бывшего погоста через перешеек, мы и вышли на Сейдозеро.

Окружающие кольцом горы не укрывали озеро от ветра, по водной глади гуляла крупная зыбь. Вершины горных уступов скрылись в низкой облачности, а западная сторона озерной котловины едва виднелась в дымке дождя. Дорога вывела нас к небольшому домику и вагончику рядом с берегом. И дом, и вагончик давно используются редкими туристами и местными рыбаками для ночлега. В такую ненастную погоду приятно провести ночь рядом с низкой печкой, чувствовать, как от неё растекается по комнате тепло, и слушать шум дождя за окном. Ночью дождь кончился, но ветер задул так, что вся избушка содрогалась под его ударами, и под утро стало холодно даже в спальном мешке.

Старые стены не выдерживали напора воздуха, и ветер гулял по комнате. Утро принесло некоторое улучшение погоды. Сквозь низкую облачность стало проглядывать солнце. После короткого завтрака, захватив с собой фотокамеру, мы отправились на ближайшую возвышенность осмотреть окрестности. На её вершине местные миссионеры установили двухметровый православный крест, по всей видимости, для изгнания тёмных сил с озера. С обеих сторон креста прикреплены таблички с молитвами. На восточной написано: "Да воскреснет Бог, и разверзнутся врази Его". А на западной - "Кресту твоему поклоняемся Владыко, святое Воскресение Твоё поём и славим". В последствии мы узнали, что в 1998 году в Ловозёрских тундрах произошло землетрясение силой около 4-х баллов, это случилось почти сразу после установки креста на Сейдозере. Вот так и начнешь верить и в Святого Духа, и в нечистую силу. Вокруг креста на влажных подушках пышного ягеля красовались несколько подосиновиков, а на мшистых кочках краснели гроздья брусники. С поросших еловым лесом склонов возвышенности открылся вид на западную часть озера, где на массивной скале, охраняющей вход в ущелье Эльмарайок, угадывалось темное пятно Куйвы.

Куйва - старик, великан, чародей. Его фигура сохранилась на Сейдозере. Она вырисовывается стометровым силуэтом на отвесной скале горы Куйвчорр. Сейчас это место паломничества туристов, а также разных искателей исчезнувших цивилизаций, склонных видеть в Куйве и великана атланта, и автопортрет гиперборейца, и "снежного человека". В погоне превратить желаемое в действительное, различные природные и геологические образования многие принимают за рукотворные памятники исчезнувших цивилизаций и даже следы инопланетных пришельцев. Несколько публикаций на эту тему стали привлекать в Ловозерские тундры большое количество туристов. По берегам некогда заповедного озера стали расти горы консервных банок и бутылок. А вековую тишину, охраняемую Куйвой, всё чаще стали нарушать стук топора и даже треск бензопилы. Туристы бывают разные.

Несколько часов ходьбы по петляющей в тайге тропе вдоль северного берега прекрасного озера - и мы стоим перед высокой скалой. С пологой вершины сползают клочья облаков. С отвесной стены высотой в несколько сотен метров на нас смотрит фигура несомненно человека, легко угадываемая в очертаниях темных пятен и разводов то ли горных пород, то ли наростов лишайников. Похоже, что она застыла в порыве какого-то танца или гнева. Конечно, требуется немного фантазии, чтобы отличить голову, поднятую вверх правую руку, делающую шаг ногу. Можно даже рассмотреть на левой ноге упомянутую в легенде "каньгу" - традиционную саамскую обувь с поднятыми вверх носами. Высота фигуры около ста метров. Многие верят в искусственное происхождение Куйвы, но мы в этом, к сожалению, разочаровались, наверно ожидая увидеть нечто похожее на гигантские изображения на склонах Анд в долине Наска.

Отвес стены неровный. Процессы выветривания постепенно разрушают её, раскалывая на части. У подножья скалы - огромная осыпь из продуктов разрушения. С большой долей уверенности можно говорить о том, сотни лет назад стена с Куйвой выглядела иначе. А вообще, о том, что Куйва имеет естественное происхождение, известно давно. В 1923 году академик А.Е Ферсман обследовал изображение Куйвы, и в своей книге "Воспоминание о камне" он писал об этом: "Как мы убедились во время нашей экспедиции, темная фигура образуется комбинацией лишайников, мхов и мокрых потеков на скалах". Влага на отвесных скалах, скорее всего, берется от тающих сверху снежников, просачиваясь по расщелинам.

Но когда, вспоминая старую легенду, смотришь снизу вверх на огромную фигуру Куйвы, ощущаешь окружающую таёжную тишину, где-то в глубине души просыпается вера в могущество великана-чародея, охраняющего чистоту и спокойствие горного озера. Уходили мы в тишине, разговаривая почти шепотом, отдавая дань уважения к старым традициям, или в тайне боясь разгневать великана.

За время нашей экскурсии ветер немного стих. Во второй половине дня мы собирались перебраться на южный берег озера, в место, где широкими воротами открывается в котловину Сейдозера ущелье Чивруай. Перекусив в приютившей нас избушке, мы собрали рюкзаки и отправились по тропе, теперь уже вдоль восточного берега озера. Здесь расположен залив, закрытый длинной косой, поросшей тайгой. Он называется Малая Сейда и соединяется с Сейдозером (Большой Сейдой) короткой протокой с быстрым течением. Мы обошли залив и оказались у истока реки Сейдъяврйок, упоминаемой в легенде. Повар Чудэ-Чуэрвя обратившись в щуку, бежал от лопарей по этой реке в Сейдозеро. Река в истоке имеет около 15-20 метров в ширину, в этом месте с одного берега на другой перекинут навесной мост на тросах. Он оказался в очень плохом состоянии. Деревянный настил сохранился частично, да и то совершенно гнилой. С правого берега его кто-то дополнил бревном, но всё равно переход по мосту оказался довольно рискованным мероприятием.

От устья реки шла хорошая тропа вдоль всего южного берега озера. Местами она выходила на длинные каменистые пляжи. Здесь был настоящий прибой, сияющие лазурной чистотой волны, шурша мелким гравием, размеренно накатывались на берег. Чистота воды горного озера поражала.

Когда прошли около двух километров вдоль берега озера, наткнулись на ручей, стекающий с плато по крутому каньону. Мы стали подниматься вдоль его правого берега. Это был северный склон горы Нинчурт. В пятистах метрах от устья ручья мы наткнулись на еще одну избушку, решили здесь переночевать, поскольку на берегу озера довольно ветрено. Создавалось впечатление, что таёжная растительность здесь более пышная, чем на противоположном берегу озера. Заросли черничника достают колена, а по берегам реки - густое разнотравье. Видимо из-за северной экспозиции склонов здесь более влажно.

На следующий день мы осмотрели устье реки Чивруай. По саамской легенде здесь должен был находиться сейд, в который превратился колдун - повар Чудэ-Чуэрвя, когда убегал от преследовавших его лопарей. Но никакого сейда мы так и не нашли. В этом месте часто останавливались туристы, на берегу была сложена баня из крупных валунов. Возможно, что и сейд постигла участь быть вложенным в банную печку.

Но, осматривая в бинокль окрестные склоны гор, я обнаружил на высоте около 400 метров несколько каменных сооружений в том месте, где крутой подъём плавно переходит в плато. Уже через час, оставив внизу рюкзаки, мы карабкались по склону Нинчурта. С собой захватили только фотокамеру, штатив и, на всякий случай, верёвку. От устья ручья мы стали подниматься вверх по ущелью по петляющей среди деревьев тропе. Черника и голубика в горном криволесье до того обильна, что местами кустарнички были сплошь усеяны крупными ягодами. Казалось, что ягод больше чем листьев.

Ручей образует каньон с невысокими скальными уступами, с которых он струится небольшими водопадами. Идти по дну ущелья тяжелее и дольше, поэтому мы стали подниматься напрямик по склону горы, оставив ущелье с ручьём слева от себя. Быстро миновали границу леса и оказались на плато, полого уходящем к вершине Нинчурта. Чем выше мы поднимались, тем всё шире открывался изумительный вид на огромную чашу Сейдозера, окаймлённую горными уступами. Ручей, перед истоком которого мы оказались, собирает воду из небольших заболоченных участков на пологом склоне горы. По-видимому, здесь долгое время находился снежник, дававший ручью основное питание, но в это жаркое лето он растаял, обнажив кулуар, усыпанный валунами и каменными блоками, ступенчатым сбросом переходящий в ущелье. На вертикальных стенках ступеней сразу обратили на себя внимание странные знаки, выбитые в камне. При первом взгляде, создавалось впечатление, что кто-то пытался колоть монолиты на каменные блоки на высоте 300 - 400 метров над уровнем озера.

Большинство знаков были прямолинейные, начинались прямо с верхней кромки камня. Причём в верхней части они были чуть шире, чем в нижней. Можно сказать, что они слегка сужались в направлении сверху вниз. Некоторые линии внизу плавно изгибались. Мы нашли несколько более сложных знаков. Они начинались не от верхней кромки камня, а целиком располагались на стенке и от прямой вертикальной борозды были сделаны несимметричные слепо заканчивающиеся ответвления. Сечение выбоин трапециевидное, глубина достигает 1,5 см, ширина от 5 до 10 см. Сделаны они, вероятно, инструментом, похожим на долото или что-то вроде плоского керна. Местами, кажется, даже просматриваются следы, оставленные инструментом.

Мы долго рассматривали странные знаки, переходя от одного к другому. Может быть, это геологи когда-то делали выборки минералов? Но различие в формах знаков, их количество и расположение как-то не вяжутся с возможными геологическими изысканиями, по крайней мере, это можно будет легко выяснить. А может быть их выбивали шаманы в ритуальных целях? Уже дома, рассматривая снимки, я подумал, что эти знаки могут быть и рунами, которые встречаются в скандинавских странах. Руны известны как форма древнего письма северных народов - выразительные, отделенные друг от друга знаки, - выбитые или вырезанные в дереве, камне, металлических изделиях. Считалось, что они обладают магическими свойствами, а потому высоко ценились за их способность служить амулетами и в качестве заклинаний. Каждая руна имеет имя и собственную символику, выходящую за пределы её фонетики и буквального смысла.

Вот что пишет в своей книге "Руны" Анна Кайа. "Каждая руна с глубокой древности обладала собственным именем и специфическим значением. Иными словами, для описания отдельного рунического знака использовались определенные объекты или понятия. Верно и обратное: каждая руна сама по себе представляет определенное понятие или свойство, которое проявляет себя через определенные специфические процессы. Тут ясно прослеживается двойственная природа рун: с одной стороны, некие процессы и понятия описывают данную руну, с другой - при более глубоком изучении этой руны не только становится яснее суть этих предметов или процессов, но и сами они находятся или ложатся в отведенное место в общей картине бытия. Таким образом, каждая руна воплощает в себе определенный аспект, свойство или проявление существования, или, как рассматривает это современная теория рун, тот или иной архетип реальности.

Каждая отдельная руна или сочетание рунических знаков служат отражением какой-либо внутренней структуры реальности. Каждая руна является символическим хранилищем неких знаний и понятий. Так как внутренняя структура реальности находится в постоянном движении, отражающие эту внутреннюю структуру руны также способны изменяться, приобретая новое содержание и обогащаться новым смыслом. Особая связь каждой руны с определенным предметом или свойством позволяет, составляя комбинации рунических знаков, описать или исследовать каждый из аспектов мироздания. При составлении подобных комбинаций руна выступает как инструмент познания, а если рассматривать её в качестве символа, то она является аналогом реальности. То есть комбинация рун как аналогов реальности способна отражать совокупность каких-либо событий". (Руны. Сост. Анна Кайа, М.: Локид, 1998).

Если это действительно руны, то удивляют их огромные размеры. Да и сами знаки, кроме прямолинейных, я так и не смог как-либо сопоставить с теми, что встречаются и расшифровываются в литературе. Простой линейный знак формы "I" можно интерпретировать как руну Is - на русский язык переводится как "лед". Древнеанглийская руническая поэма сообщает об этой руне следующее:

Искристым огнём лягут иней и лед по зиме На дороги богов и людей. Не сдержать ледяного потока, струящего мудрость веков. Помни, однако, что Is лишь задержать Может то, что грядет, не развеять.

Руна Is символизирует первозданный лед и может быть представлена образом ледника, воплощающим в себе застывшее движение. В самом понятии льда заложено представление о таянии и новом превращении его в воду. С другой стороны, медленно надвигающийся ледник выступает как сила, практически непреодолимая. Таким образом, эта руна означает остановку, "замораживание" какого либо процесса или движения. Считается, что посредством Is можно приостановить, но не устранить совсем, какие-либо негативные процессы или явления, так или иначе затрагивающие жизнь человека. Например, можно приостановить развитие болезни. Визуализируя графическую форму руны Is, можно выиграть время для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Полагают так же, что руна Is может использоваться для завершения начатого дела, для восстановления гармонии в мире и для защиты. Анна Кайа в своей книге "Руны" пишет, что с руной Is связаны средневековые легенды духовно-рыцарских орденов, согласно которым именно в ледяной пещере, где-то в недоступных, лежащих у края света горах, находится источник универсальной жизненной силы, "эликсира бессмертия". Не в этом ли ущелье рождается этот источник, и что пытались сохранить или "заморозить" таким сочетанием рун неизвестные авторы? Вариантов толкований "ветвистых" рун я так и не нашел. Больше всего эти знаки похожи на "огам" - один из самых древних видов письменности. Основой огама является вертикальная линия - "друим". К ней прикрепляются все написанные знаки с одной или с другой стороны, или пересекая саму линию. Знаки огама записывались сверху вниз по вертикали, редко - по горизонтали. Только вот распространен этот вид письменности был в Ирландии и на западе древней Британии. Всего линейных знаков при беглом осмотре я насчитал семь, "ветвистых" - три. Причём, нашелся один, уходящий в землю. Зная как медленно образуется почвенный покров в условиях горных тундр и пустынь, предварительно можно сказать, что им не 10 лет. Следы инструмента и ровные кромки выбоин не смогли бы так сохраниться. Тем более порода не такая твёрдая. Скорее всего, они не старше петроглифов, которые мы видели три года назад в заброшенном селении Чальмны-Варрэ на реке Поной, а их возраст - 4000 лет. Конечно, для точного определения их нужно осмотреть специалисту. Интересно, связаны ли как-либо эти знаки с легендой о гибели Чудэ-Чуэрвя? Не исключено, что косвенно - да. Колдуны, нашедшие смерть в этих горах, были пришельцами из западных стран. Но и по сей день в окрестностях Ловозера ходят слухи об обрядах, издавна отмечаемых на горном озере местными шаманами. Удивительно, что этими знаками до сих пор не заинтересовались археологи. Закончив осмотр и съёмку знаков, мы прошли по склону горы в направлении ущелья Чивруай. Крутой подъём на высоте около четырёхсот метров над уровнем озера закончился небольшой пологой долиной, похожей на огромную террасу, которая далее снова круто уходила ввысь приблизительно на 600 метров. Дальше склон плавно переходил в холмистое плато. На краю пологой долины, откуда открывается замечательный вид на западную оконечность Сейдозера и Ловозеро, мы нашли три сейда - каменных гурия, высотой в человеческий рост, сложенных из плоских камней и отстоящих на расстоянии около километра друг от друга. При рассмотрении в бинокль окрестных склонов, обнаружили подобный гурий и на другой стороне ущелья Чивруай, опять же в месте, где крутой склон начинает переходить в пологую равнину плато. Похоже, что подобные гурии установлены вокруг всего Сейдозера на примерно равном расстоянии. Кто и когда и установил их здесь? Не теми же ли руками выбиты странные знаки на горных уступах? Для какой цели были созданы эти молчаливые памятники? Осмотрев сейды, мы продолжили подъём на Нинчурт и спустя час были уже на пологой вершине горы у венчающего её геодезического знака. Отсюда можно одним взглядом окинуть всё Ловозеро, хорошо видны Панские тундры, ближние отроги Кейв. Тем временем на плато поднялся сильный и холодный ветер, и мы поспешили вниз. Спускаться стали прямо по небольшому ущелью, вдоль которого мы и поднимались. В том месте, где ещё недавно лежал снежник, дававший начало ручью, все камни были покрыты подушками изумрудно-зелёного мха. Вода сочилась среди камней, а ниже по ущелью уже протекал небольшой ручей с водопадиками. Мы прошли через каменные ворота ущелья, по склонам здесь уже растёт лес, и вскоре оказались около места, где оставили свои вещи. На ночлег мы снова вернулись в избушку. Вскоре в чугунной печке затрещал огонь, мы приготовили ужин и разложили на дощатых нарах спальные мешки. Слушая, как порывы ветра проносятся по вершинам елей и как шумит прибой, доносящийся с Сейдозера, засыпать было удивительно уютно и тепло. Мы ещё несколько дней провели в Ловозерских тундрах. Несмотря на ветреную и дождливую погоду, поднялись до перевала по ущелью Чивруай. Побывали на озере Райявр, лежащем в красивейшем "цирке" с высокими скальными уступами. Но короткий отпуск подходил к концу. И последний день перед отъездом мы решили провести на берегу Ловозера. Утром были приятно удивлены хорошей переменой погоды. Ярко светило солнце. На небе ни облачка. И ветер, этот порывистый ветер, который ни разу не оказался попутным, изводивший нас почти две недели, наконец-то стих. Стоял штиль. Только лёгкая рябь местами нарушала спокойствие зеркальной глади озера, которое отражало теперь и ясное голубое небо, и берега с острыми вершинами елей. Тишина окутала всё. Казалось, что уши заложены ватой, и даже собственный голос звучал как-то глухо. В течение всего дня небо оставалось безоблачно чистым. Только под вечер на севере и западе образовались редкие перисто-кучевые облака. Был прекрасный закат. Небо окрасилось во все оттенки красного, желтого, фиолетового цветов. В полный штиль небо отражалось в зеркальной глади залива, повторяя фантастические разводы окрашенных в лиловые и кремовые тона облаков. Солнце постепенно опускалось за зубчатый край елового леса. Я то и дело выскакивал на берег с фотоаппаратом, и всё снимал и снимал один и тот же пейзаж, с постоянно меняющим свои краски закатным небом. Когда солнце окончательно скрылось и яркие краски стали постепенно затухать, уступая место надвигающимся сумеркам, я почему-то подумал, что после такого тихого дня должно быть северное сияние, и в шутку сказал Тане, что сегодня мы его увидим. Хотя в это время года сияние бывает крайне редко.

Мы долго сидели у костра, пили чай, постоянно подкидывая сухие еловые ветки в огонь. На безоблачном небе высыпали звезды. Сильно похолодало. Потрескивание костра было единственным звуком в окутавшей нас тишине. Перед тем как ложиться спать, я напоследок всё же вышел на берег озера осмотреть небо. На западе тут же обратило на себя внимание странное образование, похожее на большое прозрачное облако, даже скорее дымку серебристого цвета с едва уловимым зеленоватым оттенком. Оно находилось на закатной стороне неба и вначале казалось, что это облако в высоких слоях атмосферы, на которое попал свет от заходящего солнца. Но оно плавно меняло свои очертания и росло расширяющейся лентой всё выше, поднимаясь к зениту. По нему стали пробегать сполохи, и стало ясно, что это северное сияние. Я тут же позвал Таню, а сам стал лихорадочно устанавливать на песчаном берегу озера штатив с фотоаппаратом. Тем временем лента сияния, достигнув зенита, стала менять свои очертания, в северо-западной части свет стал ярче. Из ленты стали формироваться отдельные яркие лучи, они быстро поднимались к зениту, и через некоторое время перекинулись на восточную часть неба. После этого они расплывались, превращаясь в широкие полосы, тускнели, и позже стали различимы только тогда, когда по ним пробегали сполохи. Тем временем, на севере в небе возникали новые лучи, из которых образовался размытый воздушный занавес, медленно переливающийся зеленовато-серебристым светом. Но эти сияния были уже не столь интенсивные. Казалось, что какой-то тонкий эфир растекается по небу, пробегая по звёздам лёгким серебристым ветром. Я сделал несколько снимков, пытаясь запечатлеть наиболее яркие сияния. Когда, уже далеко за полночь, мы забирались к себе в палатку, по небу ещё пробегали редкие сполохи. Укутавшись в спальный мешок, я еще долго не мог заснуть. Перед глазами проплыли темный силуэт Куйвы, высокий сейд на склоне горы, странные знаки на скалах, сполохи северного сияния. Я думал как удивительно хорошо сохранился этот уголок в окружении "цивилизации", еще не утратив в себе первозданной чистоты. Пройдет ещё немного времени и в районном центре поселке Ловозеро откроется красивый туристический центр, построенный в виде сказочного деревянного терема. Быстрый катер за пару часов доставит неотягощенных материальными проблемами туристов до Мотки-губы. Гиды-экскурсоводы проведут их по проложенным дорожкам на некогда заповедное озеро, где как музейные экспонаты можно будет осмотреть сейды, Куйву, древние письмена. По спокойной глади озера заскользят прогулочные лодки. Ну и, конечно же, охота и рыбалка. Ах, как вкусна сейдозерская форель… Не это ли пытаются приостановить, "заморозить" таинственные заклинания на скалах Сейдозера? Не это ли, как непреодолимая сила ледника, постепенно надвигается на горное озеро? Сохранит ли Сейдозерские тайны создаваемый там заповедник? Завтра нас ожидала долгая дорога домой, наполненная легкой тоской по прекрасному северному краю. Когда-нибудь мы вернёмся сюда со жгучим желанием еще раз вдохнуть в себя холодной свежести северной тайги, но удастся ли еще раз прикоснуться к тайнам горного озера? Август 2001 г.

Виталий Горшков

Педагогическая мастерская

Озерова Г.И., учитель начальных классов СОШ №3 г. Мурманска

Водоемы Кольского полуострова
Учебный материал к интегрированному краеведческому курсу в содержании начального общего образования

г. Мурманск, 2007 – 2008 уч. г.г.

На Кольском полуострове 111609 озер и 18209 рек длиной более 100 м.

Озера нашего края в основном мелкие, ледникового происхождения. Питаются озера подземными ключами, впадающими речками, талыми водами. Цвет воды в горных озерах чаще всего голубой с различными зеленоватыми оттенками. Крупные озера - Имандра, Умбозеро и Ловозеро лежат в глубоких котловинах и имеют вытянутую форму.

Имандра - озеро в юго-западной части Кольского полуострова.

Площадь 876 км 2 . Глубина до 67 метров.

Свыше 140 островов, крупнейший - Ерм (26 км 2). Впадает около 20 притоков, в том числе река Белая; вытекает река Нива.

Озеро разделено узкими протоками на три основных части:

  • Большая (Хибинская) Имандра (площадь 328 км 2 , длина около 55 км, ширина 3-5 км),
  • Экостровская Имандра (351 км 2)
  • Бабинская Имандра (133 км 2).

Ловозеро - четвёртое по величине озеро в Мурманской области, расположенное в центре Кольского полуострова, также считается центром русской Лапландии.

На западе ограничено горным массивом Ловозерские тундры. Относится к бассейну Баренцева моря, связывается с ним рекой Вороньей, которая вытекает из озера.

Реки Кольского полуострова делятся на четыре основные группы:

    1. полуравнинные (Поной, Варзуга, Стрельна),
    2. реки-каналы (Нива, Варзина, Колвица),
    3. озарного типа (таких большинство, например Восточная Лица, Рында, Умба, Дроздовка),
    4. горного типа (Малая Белая).

Русла рек сложены скальными породами в сочетании с валунами, галькой, иногда песком. Выходы твердых кристаллических пород или вымытые из ледниковых отложений крупные камни образуют пороги и водопады.

На востоке полуострова реки располагаются радиально. Они берут начало на возвышенностях центральной части и в верховьях имеют значительный уклон; в среднем течении протекают по равнине; перед впадением в море прорезают плато: в этих местах они бурны, порожисты, уклон резко возрастает.

Реки центральной части полуострова - чисто горные, с большим количеством камней, быстрым течением и разнообразными порогами - малопригодны для водных путешествий. Они быстро выходят из берегов и так же быстро возвращаются к обычному уровню, в дождливую погоду их трудно перейти вброд. Часто реки уходят в рыхлые наносы и появляются на поверхности в новом месте. Болотные воды не принимают большого участия в питание горных рек, поэтому вода в них необыкновенно прозрачная. Зимой реки на одних участках не замерзают, а на других промерзают до дна, образуя наледи: вода, вытесненная льдом, течет по его поверхности, разливаясь в ширину и подмерзая. Иногда образуется большое количество донного льда, заполняющего русло и вызывающего зимний паводок. Зимой даже на мелких речках вода может подняться больше чем на метр. Если при зимнем паводке наступят сильные морозы и установится нормальный ледяной покров, донный лед постепенно тает, вода возвращается к нормальному уровню, а поверхностный лед остается висеть, местами оседая и ломаясь. Такие торосы часты на реках Кольского полуострова.

Интересны реки западной части полуострова: в большинстве это короткие и очень бурные протоки между озерами.

Основным источником питания рек Кольского полуострова служат талые снеговые воды, составляющие до 60% годового стока. Весеннее половодье длится 2-2,5 месяца (май-июнь), после чего реки сильно мелеют. Уровень воды в них, а следовательно, и проходимость их сильно зависит от летних дождей. Большинство рек полуострова резко меняет свой характер в зависимости от того, сколько выпадает осадков в летний период. При увеличении количества воды некоторые пороги становятся легкопроходимыми, другие же, наоборот,- более опасными. В сухое лето многие малые реки и верховья больших напоминают булыжную мостовую.

Река Поной берет начало в западных острогах Кейв, тянется по Ловозерской тундре и впадает в горло Белого моря. Единственная крупная река Кольского полуострова, текущая в выдержанно широтном направлении.

Характер реки переменчивый. Пороги чередуются с плесами и песчано-галечными отмелями. В верхнем течении река Поной протекает по болотистой равнине в низменных болотистых берегах. В среднем течении многочисленные притоки реки Поной расчленяют плато на ряд холмов и гряд. На последних 110 км к устью долина реки приобретает характер каньона с крутыми скалистыми берегами высотой от 30 до 50 м.

Река Кола от финно-угорского кульйок - рыбная река. Вытекает из озера Колозеро, впадает в Кольский залив Баренцева моря. Длина реки 83 км.

Площадь бассейна 3 850 км 2 . Исток реки расположен на выходе из Колозера, проходит через Пулозеро, впадает в Кольский залив Баренцева моря. Питание в основном снеговое. Половодье в мае-июле. Средний расход воды 40 м 3 /с. Сплавная в нижнем течении, порожистая. Крупнейшие притоки Кица, Орловка (справа) и Тухта, Медвежья (слева). Населённые пункты на реке: Кола, Молочный, Выходной, Шонгуй, Магнетиты, Кильдинстрой, Лопарская, Кица, Тайбола, Пулозеро.

Река Тулома - одна из крупных рек Кольского полуострова на западе Мурманской области. Длина реки - 64 км, площадь бассейна более 20 тысяч кв. км.

Длина 64 км. Площадь бассейна 6 250 км 2 . Исток реки расположен на выходе из озера Нотозеро, впадает в Кольский залив. В бассейне реки свыше 5 000 озёр, на реке - многочисленные пороги. Питание в основном снеговое и дождевое. Половодье в мае-сентябре. Средний расход воды 241 м 3 /с. Покрывается льдом в конце декабря - феврале. Ледоход в апреле - начале июня. Сплав леса. Крупнейшие притоки Печа (справа) и Пяйве (слева). В старину через Тулому лежал путь из северной Финляндии к Северному Ледовитому океану: по реке Нота или по реке Лотта до озера Нотозеро, а из него по Туломе - в океан. Населённые пункты на реке: Кола, Мурмаши, Верхнетуломский, Тулома.

На Туломе две гидроэлектростанции: Верхнетуломская ГЭС и Нижнетуломская ГЭС образующие соответственно Верхнетуломское и Нижнетуломское водохранилища.


Верхнетуломское водохранилище образованно плотиной Верхнетуломской ГЭС на р. Тулома.

Заполнено в 1964-65. Площадь 745 км2, объём 11,5 км3, длина 85 км, наибольшая ширина 20 км, средняя глубина 15 м. Уровень водохранилища колеблется в пределах 6 м, оно осуществляет многолетнее регулирование стока. Создано в интересах энергетики, лесосплава и водоснабжения. Рыболовство (сёмга, кумжа, хариус, щука, сиг).

Ковдозерское водохранилище, (Княжегубское) , на р. Ковда.

Образовано плотиной Княжегубской ГЭС в 1955 - 57 гг. В подпоре - озёра Ковдозеро, Сенное и др. Пл. 608 км 2 , объём 3,44 км 2 , длина 60 км, наиб. ширина 38 км. Осуществляет частичное многолетнее регулирование стока; колебания уровня до 3,5 м.

Серебрянское водохранилище образовано в 1970 - 72 г.г. плотиной ГЭС на р. Воронья.

Площадь 556 км2, объём 4,17 км2, Длина 157 км, наибольшая ширина 20 км, средней глубиной 7,5 м. Осуществляет многолетнее регулирование стока, уровень водохранилища колеблется в пределах 6 м.

Лапландский заповедник.

Лапландский государственный природный биосферный заповедник

Расположен в центре Кольского полуострова, в зоне северной тайги. Площадь одного из крупнейших в Европе заповедника 2784,35 кв. км. Такая территория образовалась в результате расширения заповедника на северо-запад в 1983 году.

Лапландский заповедник был основан Решением Ленинградского облисполкома 17 января 1930 года с целью охраны и изучения северной тайги и горных тундр, а также сохранения популяции дикого северного оленя, которого к тому времени оставалось на Кольском полуострове считанные десятки экземпляров.

Одним из инициаторов организации заповедника и его первым директором был Герман Михайлович Крепс. Со дня основания заповедника и до последнего дня своей жизни здесь проработал ученый эколог Олег Измайлович Семенов-Тян-Шанский (1906-1990 годы).

В период Отечественной войны (1941-1945 годы) заповедник почти не функционировал. В 1951 году вместе с рядом других заповедников Лапландский заповедник был закрыт. Благодаря усилиям О.И. Семенова-Тян-Шанского, в 1957 году заповедник был восстановлен в прежних границах.

В 1985 году Решением Международного Координационного Центра ЮНЕСКО Лапландскому заповеднику присвоен статус биосферного, и он был включен во Всемирную Сеть Биосферных Резерватов. В России сейчас 22 биосферных заповедника. Основная задача биосферных резерватов - сохранение биологического разнообразия и глобальный экологический мониторинг.

Почти вся территория Лапландского заповедника, кроме небольшой восточной части, подверженной влиянию промвыбросов комбината Североникель, представляет нетронутую первозданную природу.

На территории заповедника нет населенных пунктов, дорог. Охрана заповедника осуществляется государственной инспекцией, которая состоит в штате заповедника. Помимо отдела охраны организационно заповедник состоит из научного отела, отдела экологического просвещения, отдела обеспечения основной деятельности и администрации. Весь штат заповедника составляет 50 человек. Управление (офис) находится в г. Мончегорске.

Климат в заповеднике приморский субарктический: длинная, на довольно теплая зима со средней температурой января - 12,3 С. Снежный покров достигает 130 см и лежит 160-200 дней. Лето короткое и прохладное, средняя температура июля 14,1 С. Частые сильные ветры. Средний уровень осадков 490 мм.

По заповеднику проходит водораздел Белого и Баренцева морей. Рельеф заповедной территории сильно пересеченный, включает 5 отдельных горных массивов с высотами от 600 до 1114 метров, восемь озерно-речных систем, несколько рек от истока до устья протекают по заповеднику. Леса занимают 52% территории заповедника, скалы и горные тундры 36%, озера и реки 4%, остальное березовое криволесье и болота.

Одна из основных ценностей заповедника - девственные старовозрастные леса. Возраст некоторых лесных массивов, появившихся после схода последнего ледника, три, пять и даже десять тысяч лет. В развитие их на протяжении всего этого времени не вмешивались никакие силы кроме природных. Возраст деревьев в этих лесах достигает 400 - 500 и даже 600 лет, высота их достигает 30 метров, а диаметр ствола 70 сантиметров. Это уникальное явление для таких высоких широт. В Европе почти не осталось подобных лесов природного происхождения. В лесах заповедника преобладают хвойные породы: сосна Фриза и ель сибирская. Встречаются редкие для Кольского полуострова еловые ягельники и сосновые боры паркового типа.

По данным последней инвентаризации в заповеднике насчитывается 559 видов сосудистых растений, 231 вид мхов, 115 видов лишайников, 209 видов шляпочных грибов. Из сосудистых растений, произрастающих в заповеднике, 5 видов занесено в Красную книгу России: вудсия альпийская, полушник озерный, кизильник киноварно-красный, калипсо луковичная, пальчатокоренник Трашнштейнера.

В заповеднике обитает 31 вид млекопитающих, в том числе: дикий северный олень, лось, бурый медведь, волк, лисица, куница, ласка, норка американская, росомаха, бобр европейский, заяц беляк, белка, ондатра, норвежский и лесной лемминги и другие.

Благодаря охранным мероприятиям, прекрасно себя чувствует крупнейшее в Скандинавии стадо дикого северного оленя, численность его сейчас более 1000 голов. Европейский бобр, популяция которого на Кольском полуострове была уничтожена еще в 19 веке, был реакклиматизирован в Лапландском заповеднике 60 лет назад, численность его стабилизировалась.

Птиц, живущих постоянно в заповеднике и гнездящихся здесь, перелетных и отмеченных на пролете, насчитывается 198 видов.

Более половины гнездящихся в заповеднике птиц являются перелетными и на зиму улетают в Западную и Южную Европу: краснозобая и чернозобая гагары, кряква, чирок-свистунок, гоголь, лебедь-кликун, гусь-гуменник, горихвостка, дрозды рябинник и белобровик, мухоловка-пеструшка, чечетка обыкновенная, дербник и другие. В Экваториальную Африку улетают на зиму некоторые певчие птицы.

В заповеднике живут два вида рептилий: гадюка и живородящая ящерица, - и один вид амфибий - лягушка травяная.

Из 15 видов рыб, обитающих в заповеднике, 6 принадлежат к семейству лососевых, распространенными являются щука, окунь, сиг.

Заповедник является практически единственным местом на Кольском полуострове, где еще обитает в некоторых реках и ручьях жемчужница европейская - моллюск, занесенный в Красную книгу России.

Литература:

  1. Кошечкин Б.И. «Жемчужина в ладонях Лапландии». - Ленинград, «Гидрометеоиздат», 1985 г.
  2. Третье издание «Большой советской энциклопедии» (БСЭ), выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969 - 1978 годах.
  3. Аблаева З.Х. «Лихеноиндикационное картирование Лапландского заповедника». - Мурманск: Кн. изд-во. 1981.
  4. Катаев Г. Д. «Фауна Лапландского заповедника».

Кольский полуостров - один из живописнейших, девственных и суровых российских регионов. Это настоящий заповедник природы, содержащий в своих недрах и водоемах огромные богатства.Что представляет собой Кольский полуостров?

Россия богата великолепными обширными просторами Севера. Об одном из самых примечательных мест и будет рассказано в данной статье.

Общие сведения

Земля, омываемая двумя морями (Белым и Баренцевым), является настоящим природным заповедником. На ее территории содержится более одной трети всех мировых минералов планеты. Здесь обширные плато и величавые горы сменяются озерами и лесами. Водоемы Кольского полуострова полны разнообразной рыбой (примерно 100 видов). Благодаря законам полярных широт смена дня и ночи в этих местах даруют неописуемое сказочное зрелище - Северное сияние. А какой самобытный живет народ от Кольского полуострова до Таймыра? Об этом чуть ниже.

Приезжают сюда многочисленные туристы. Любители горнолыжного спорта проверяют свои силу и выносливость на склонах Хибин, где расположены курорты. Теплое время привлекает любителей сплавов по горным рекам. Полуостров знаменит и своими удивительно чистыми ледяными озерами и перевалами Хибин. Здесь прекрасно можно поохотиться, порыбачить и познакомиться с местными народами (саамами) и с их самобытной культурой.

Географическое положение

Кольский полуостров расположен на самом крайнем российском севере, причем практически вся его территория размещена за Северным полярным кругом.

На северном побережье Кольского полуострова простираются воды великого моря Баренцева, на востоке и юге - Белого. Западной границей Кольского полуострова является меридиональная впадина, которая простирается от Кольского залива вдоль по долине р. Кола, о. Имандра и р. Ниве до залива Кандалакшского. Его площадь равна примерно 100 000 кв. километров.

Следует отметить, что примерно 70 % Мурманской области разместилось на Кольском полуострове.

В связи с тем, что Полуостров Кольский сформировался за счет нагромождений тектонических плит, пейзаж здесь представляет самые разнообразные формы: хибинские горные массивы (высоты до 1200 метров); плато высокогорные с хвойными лесами; тундры Ловозерские с уникальнейшими цирками (ледниковые чаши высотой 200 метров и длиной несколько километров) и тайга; низины и впадины; болота, озера, реки и пр. Огромное количество минералов содержится в природных недрах, 150 из которых больше нигде на Земле не встречаются.

Примечательно и то, что через полуостров проходит граница России с Норвегией и Финляндией, и здесь имеются три пропускных пункта международного значения для автомобилей. Благодаря этому для путешественников есть возможность самостоятельно совершать поездки на этот удивительный полуостров Кольский.

История

Мурманом до начала 20 столетия называлась только северная часть побережья полуострова (от Норвежской границы до Святого Носа). В дальнейшем и поныне под ним имеется в виду весь Кольский полуостров.

Побережье южное исторически разделено на Кандалакшский и Терский берега.

Полуостров в тектоническом плане расположен на Балтийском щите (Северо-восточная часть), сложенном древнейшими породами кристаллического фундамента: гранитами, гнейсами, диабазами.

Инфраструктура

Полуостров Кольский на своих территориях разместил несколько городов: Мурманск − столица, являющаяся крупнейшим портом русского Заполярья; Североморск − база Северного флота; Хибины и Апатиты − ворота в Хибины.

Есть еще более мелкие города, такие как Кола, Кандалакша и Кировск Островной, а еще несколько поселков городского типа: Умба, Кильдинстрой и Ревда.

Размещены на полуострове и пункты базирования Северного российского флота - Гремиха и Североморск. Последний - штаб Северного флота.

Климат

Полуостров Кольский имеет своеобразные погодные условия, меняющиеся довольно неожиданно: летом могут быть утренние заморозки, а в зимние периоды - метели, причем затяжные.

И все же, благодаря теплому течению северной Атлантики, северо-запад полуострова имеет довольно мягкий субарктический морской климат. Например, в Североморске и Мурманске средняя январская температура составляет всего лишь -8 ° по Цельсию. Кировск и Апатиты отличаются более холодной зимней погодой - до -15 °. А на склонах Хибин снег горнолыжный может лежать до мая месяца.

Главное природное климатическое зрелище на полуострове - северное сияние. А еще в июне-июле можно полюбоваться незаходящим за горизонт солнцем и ощутить в декабре-январе ночной мрак (когда и полярное сияние).

Рельеф Кольского полуострова

Полуостров Кольский занимает северо-восточную часть большого Балтийского щита, с чем и определена главная особенность рельефа на нем - большое количество трещин и разломов данной кристаллической плиты. Также имеются следы достаточно сильного влияния ледников, сгладивших горные вершины и сохранивших большое количество мореных отложений и валунов. Полуостров не раз покрывался, продвигавшимися с территории Скандинавии, мощными ледниками. Около 10 000 лет назад закончилось последнее оледенение.

Горы здесь представляют собой плоские высокие плато, к низинам резко обрывающиеся и рассеченные глубокими ущельями и долинами. Голые россыпи камней и обломки скал покрывают их поверхность.

Кроме всего, огромное влияние на формирование рельефа оказывали реки, сносящие обломочный материал и образующие в устьях большие дельты.

Полуостров по характеру своего рельефа подразделяется на восточную и западную части, граница между которыми проходит через долину Воронья (река), через Умбозеро, Ловозеро и долину реки Умбы.

На северо-восточной части побережье Кольского полуострова (плато) резко обрывается к горлу Белого моря и к Баренцеву морю. Иссечено оно ущельями, с пролегающими по ним руслами рек Иоканга, Восточная Лица, Харловка, низовье Поноя. В направлении к югу плато постепенно поднимается до высоты 300 метров и резко обрывается к низине с болотами. Край этот имеет название гряды Кейвы.

Полезные ископаемые

По разнообразию видов минералов полуостров Кольский не имеет в мире аналогов. На его территории находится их примерно 1000, 150 из которых уникальны и встречаются только здесь.

Есть здесь месторождения руд апатитовых и нефелиновых руд (на Хибинах), никеля, железа, платины, металлов редкоземельных, титана, лития, бериллия, ювелирно-поделочных камней и строительных камней (хризолит, амазонит, гранат, аметист, яшма и др.), слюды и пр.

Растительность

Три области растительности выделяются на полуострове: лесная, тундровая и лесотундровая. Южная территория представляет лесная зона. Произрастают здесь сосновые, еловые леса: осины, березы, ивы, ольха и рябина. Следует отметить, что леса эти сильно заболочены, поэтому и распространен в них кустарник и мох. Горная местность на высотах от 400 до 600 метров имеет березовое криволесье и кустарники, а на уровне до 650 метров - лишайники.

Растительность тундровая разместилась на северо-восточной и северной части полуострова. В этих местах преобладают лишайники, мхи, разновидности ивы стелющейся и березы карликовые. В долинах рек можно заметить и древесные кустарники. Особенностью являются березовые криволесья, растущие вперемежку с сосной и низкорослой елью. В более засушливых местах почву и камни покрывает густым слоем ягель. В лесах тундры имеются большие ягодники (морошка, голубика, вороника, брусника), и грибные места (волнушки, подберезовики, сыроежки, подосиновики).

Гидрология

Кольский полуостров - страна озер, нисколько не уступающая своей соседке Карелии. Их огромное множество, причем от самых маленьких до таких крупных, как Имандра.

Реки, питающие озера и соединяющие их между собой, несут свои воды в Баренцево и Белое моря. Они в этих местах порожистые и многоводны, с удивительно живописными берегами.

Богат многочисленными водоемами Кольский полуостров. Названия их: Поной (самая длинная Кольская река), Йоканга, Кола, Варзуга, Умба, Кола, Териберка, Воронья и др.

Имеется немалое количество озёр, самыми крупными из которых являются Имандра, Ловозеро и Умбозеро.

Достопримечательности

Есть еще 2 уникальные природные зоны - Кузоменьские пески и Терский берег. Второй является самым живописным местом на Кольском полуострове. Это побережье Белого моря, усыпанное искрящимися осколками настоящих аметистов.

Кузоменьские пески - это барханы разноцветного песка, протянувшиеся почти на 13 километров вдоль берега моря.

Озеро Имандра - идеальное место для расслабленного отдыха на лоне потрясающей природы: песчаные отмели, галечные пляжи, острые скалы, валуны.

Самым популярным досугом считаются походы по долинам и лесам. На озере Ловозеро (площадь около 200 км), окруженном Ловозерскими тундрами (невысокие горы), работают турбазы сезонные. В тундрах можно совершать восхождения.

В заключение о местных жителях

От Кольского полуострова до Таймыра, вдоль огромного побережья Северного Ледовитого океана местными жителями являются большая часть из 45 тысяч человек, проживающих по всей России. Название их в переводе означает «настоящий человек» (более устаревшее - самоеды). Их основным занятием является оленеводство, охота и рыболовство.

Ненцы (самодийский этнос) - самый многочисленный из всех коренных народов необъятного Русского Севера. По последней переписи населения примерно 27 тысяч людей данной национальности обитают в Ямало-Ненецком округе, причем разделяются эти народы на лесные и тундровые группы.

Каждая из них имеет свою историю, свои обычаи и традиции.


Старая саами Апполинария Голых


Аполлинария Ивановна Голых родилась в тундре, на Кольском полуострове. Она – одн!а из старейших представителей малочисленного народа саами. Аполлинарии Ивановне 80 лет. Живет она на берегу Ловозера, но ни разу не подходила близко к священному водоему.

– Нельзя, – объясняет Аполлинария Ивановна. – Озеро не любит праздного и любопытного взгляда. Это сейчас рыбаки каждый день бороздят по воде на лодках, ловят рыбу. Раньше рыбачить можно было в особых местах. Может, от того, что мы не уважаем свои святыни, и столько горя вокруг? И поэтому нас, саамов, остается на земле все меньше и меньше?


Причал у Ловозера


Ловозеро и Сейдозеро, расположенные в самом сердце Кольского полуострова, считаются у местного населения священными много веков. Издревле здесь жили саамы – малочисленный финно-угорский народ. Согласно последней переписи населения, сейчас в России проживает всего 1800 представителей этой народности, и половина из них – в Ловозерском районе Мурманской области. Здесь издревле все названия на саамском языке. На нем и сейчас говорят взрослые и дети.


Ловозеро


Когда-то в этом районе Кольского полуострова был шаманизм. Он и сейчас здесь остался, правда, сами шаманы не афишируют свои способности и знания. Большинство саамов – православные, и, тем не менее, в крайних случаях обращаются к помощи местных знахарей.

– Вот я, например, крещеная, иногда хожу в церковь, – рассказывает Аполлинария Ивановна. – Но земля у нас особая, и здесь не каждая церковь строится. Вот в соседнем поселке, например, нет храма. А пытались строить его дважды. Один раз во время строительства рабочий случайно отрубил себе ногу топором. Решили, что строительство надо отложить. Выбрали другое место. Снова авария случилась. И тогда решили, что деревня обойдется без церкви. Здесь особые места, и православные священники с этим считаются. Если местные духи не позволяют, значит, не надо идти против их воли.

По побережью священных озер можно увидеть сейды – священные камни для поклонения. Сюда местные и туристы приносят свои подношения и просят о самом сокровенном.

– Сейды – как гнезда. Здесь хранятся чужие тайны, и разорять их нельзя ни в коем случае: духи могут осерчать и наказать, – говорит Аполлинария Ивановна. – Мой муж однажды набрел на такой сейд. Под слоем мха нашел несколько горстей медных и серебряных монет XVII века. И взял одну монету с собой. Когда я узнала об этом, спросила: «Зачем взял? Не ты туда ее положил, не тебе и забирать». Он собирался вернуть ее обратно, но все времени не было. А потом неожиданно заболел и скончался... Уже наши дети отнесли монетку к берегу. Сейд не нашли и бросили монету в воду. Больше в нашей семье никаких бед не случалось...

Священные сейды и сейчас считаются местами поклонения. Причем это не обязательно камень. Сейдом может считаться ущелье в горе, дерево в лесу, горная тропа. Каждый выбирает сейд для себя и доверят ему свои тайны и самые сокровенные просьбы.

Великан Куйва чужих не пускает



Великан Куйва


Куйву видно практически с любой точки северного Сейдозера. Великан навсегда впечатан в скалу и наблюдает за всем, что происходит на водоеме и вокруг него.

Куйву почитают и побаиваются. Некоторые туристы, прибывающие на самое загадочное озеро Кольского полуострова, пытаются попросить о чем-нибудь грозного великана.

– Делать этого не следует, Куйва здесь не для того, чтобы исполнять чужие желания, – рассказывает местный житель Михаил Бараковский. – Он контролирует порядок, не пускает сюда чужих. Но вот к мольбам и просьбам Куйва абсолютно глух.

Согласно одной из легенд, великан был предводителем чудинов – врагов саамов. Его войско приходило сюда с юга и грабило лопарей. Куйва одним ударом убивал нескольких человек. Великан считался непобедимым, пока во время одной из битв не был повержен и впечатан в скалу. Саамские духи приговорили Куйву к «пожизненному заключению». С тех пор он охраняет Сейдозеро и его окрестности от врагов.

– Для Куйвы это проклятие, но плохого ждать от него не стоит, он не посмеет причинить кому-либо зло.

На всей территории вокруг священного озера раскиданы сейды – святилища саамов.

– Поэтому здесь ни в коем случае нельзя ругаться, – говорит жительница поселка Ловозеро Татьяна Сечко. – Мы, саамы, бываем здесь редко, а туристов предупреждаем: ни в коем случае не стоит возмущаться плохой погодой или, споткнувшись о корни деревьев, материться. Кто знает, может, в этот момент вы потревожили чей-то сейд? Наоборот, надо извиниться и пройти мимо.


Заросли папаратника у Сейдозера


На Сейдозере особый микроклимат. Здесь температура воздуха почти всегда на несколько градусов выше, чем на территории Кольского полуострова. Представители малочисленной народности саами считают, что микроклимат создают местные духи. Другие полагают, что тепло и безветрено на Сейдозере благодаря местному ландшафту: водоем со всех сторон окружен горами. Здесь растут пальмы – так местные жители называют раскидистые заросли папоротника. Среди них – поляны танцующих берез.


Танцующая береза


– Местным духам поклоняются даже деревья, – считают местные жители. – Поэтому наши березы все время находятся как бы в поклоне.

Считается, что на Сейдозере особая энергетика. Многие приезжают сюда со всей России, ставят палатку и проводят здесь несколько дней или недель.


До Сейдозера можно добраться только на катере


– Правда, не все, кто приезжает на Сейдозеро, чувствуют здесь прилив энергии, – говорит Михаил Бараковский. – Я занимаюсь тем, что развожу людей по островам, и чаще всего именно на Сейдозеро. Так вот, встречаются такие туристы, которые хотят провести в священном месте недельку. Приезжают, осматриваются и тут же просятся обратно. Бегут с этого места, не оглядываясь! Плохо себя чувствуют, кто-то сразу начинает болеть и старается поскорее вернуться. Это духи Сейдозера и великан Куйва предупреждают, что людям нужно ехать в другое место...

Погремушки из оленьих шкурок


Екатерина Коркина шаманкой себя не считает. Но если к ней обращаются люди со своими недугами или проблемами, никому не отказывает.

– Это совсем не значит, что я могу всем помочь, – говорит Екатерина. – Некоторых людей я слышу, некоторых – нет.

Дар «слышать» у Екатерины Коркиной появился после того, как она переехала в поселок Ловозеро.

– Я попала в больницу, предстояла операция. Лечащего врача я ни разу до этого не встречала. Когда он появился в палате, я неожиданно услышала, как внутренний голос сообщил мне: этому доктору нужно сделать одну важную работу, причем в сжатые сроки; он совершит открытие и прославится. «Доктор! Мне нужно сказать вам что-то важное!» – заявила я и все передала. Но врач, кажется, решил, что я не в себе. Потом узнала, что к словам моим хирург не прислушался, до сих пор работает в той же больнице. А я занимаюсь лечением людей. Могу снять боль, отогнать дурные мысли и тревожность. У меня даже специальные приспособления для этого есть – погремушки из оленьих шкурок. Под их шорох мои гости засыпают и просыпаются уже другими людьми.


Саамский чум


Древние цивилизации. Призрак Гипербореи


Некоторые ученые уверены, что именно на Кольском полуострове сохранились останки Гипербореи.

– Предположительное местонахождение того, что осталось от культурных очагов Гипербореи, было открыто во время экспедиции в район горного массива Ловозерской тундры и священного саамского Сейдозера, – писал в своих докладах историк Валерий Демин. – На высоте 500 метров обнаружены культовые и оборонительные кладки, геометрически правильные плиты с таинственными знаками и следами техногенной обработки. А также останки обсерватории – проложенный в скальных породах и устремленный в небо 15-метровый желоб с визирами. Отдаленно он напоминает утопленный в грунте желоб знаменитой обсерватории Улугбека под Самаркандом.

Это открытие историк Демин сделал в конце ХХ века. С тех пор на место останков Гипербореи приезжают его последователи. Они считают, что именно здесь концентрируется космическая энергия. Правда, другие ученые, исследовавшие эту же территорию, открытие Демина не подтвердили.

Самая первая станция. Северное сияние круглый год


Именно на берегу Ловозера 65 лет назад была открыта первая в России станция по изучению северного сияния. Она существует здесь до сих пор.


Валентин Косолапенко знает все о северном сиянии


– Мало кто знает, что сияние бывает не только зимой, – рассказывает научный сотрудник Ловозерской обсерватории Валентин Косолапенко. – Конечно, летом, во время полярного дня увидеть его можно только с помощью специальных приборов. Я наблюдаю за ним круглый год в течение сорока лет. И знаете, что заметил? Это природное явление мы видим в разных формах. Однажды я наблюдал на небе сияние в виде гигантских человеческих губ. Они шевелились. Было ощущение, что они со мной разговаривали! Как будто хотели сказать мне что-то очень важное, приоткрыть какую-то тайну. Причем я был в совершенно нормальном состоянии. Тогда еще подумал: было бы неплохо пригласить к нам в обсерваторию субпереводчиков с разных языков мира. Может быть, они сумели бы разгадать то, что северное сияние хотело нам рассказать? Но эту идею никто не поддержал.

Кстати, зимой над Ловозером местные жители наблюдают северное сияние в виде пятен, которые складываются в разные рисунки. Местные жители ждут этого периода и гадают на полярном небе как на кофейной гуще. Говорят, что некоторые гадания сбываются.

Три дня в безмолвии. Шаманские танцы довели до развода


Сейчас Татьяна Сечко возглавляет Ловозерский национальный культурный центр. Живет в поселке Ловозеро. На священном Сейдозере она бывает раз в год.

Стараюсь не злоупотреблять, да мне этой энергии хватает на целый год, - рассказывает директор центра.


Саами Татьяна Сечко Фото: из личного архива Татьяны Сечко


Татьяна Сечко - потомтсвенная саами. Натура творческая, всю жизнь участвовала в самодеятельности, изучала саамские танцы.

Много лет работала в саамском коллективе, мне досталась роль шаманки. И те, кто узнавал, чем я занималась, предупреждали: «Таня, будь осторожна!» Но я не придавала этому особого значения. Казалось: что такого в моих танцах? Потом вышла замуж, родила сына. Но на сцене продолжала оставаться шаманкой. Муж, сходив однажды на мой концерт, тоже стал отговаривать: «Вот ты изображаешь шаманку, а потом все это в дом несешь.» Мне казалось, что супруг даже стал меня как-то побаиваться. И знаете, в результате мы разошлись. А я вскоре ушла из ансамбля. Человек я современный, но мне кажется, что любой саами, родившийся в наших краях, не может не верить в местные легенды. Конечно, сейчас нет у каждого своего сейда - эта традиция отошла. Но когда я приезжаю на священное озеро, то чувствую, будто духи со мной разговаривают. Как будто в каждом камне живет какая-то тайна.

Фото Алена Бобрович

 

 

Это интересно: